Başka

Bordo Satışları Artıyor, Üreticiler Büyümenin Devam Etmesini Umuyor

Bordo Satışları Artıyor, Üreticiler Büyümenin Devam Etmesini Umuyor



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bordeaux'yu bırakıp biraz Burgundy alma zamanı

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da bordo şarap satışları beş yıldır ilk kez arttı.

2008-2009 kampanyasından bu yana ilk kez Burgundy satışları gelirlerini artırıyor.

Decanter.com'a göre Burgundy Şarap Bürosu (BIVB), Ocak ve Nisan 2013 arasında 214,5 milyon € (veya yaklaşık 275 milyon $) ihracat satışı bildirdi. satışlar hacim olarak yüzde 4,3 artarken, Fransız satışları hacimde yüzde beş artışla daha güçlü.

BIVB Başkan Yardımcısı Michel Baldassini şunları söyledi: La Vigne Rakamların ihracat pazarlarındaki güçlü performanslar ve bir dizi küçük rekoltenin stoklar üzerindeki baskısı nedeniyle arttığını söyledi. Burgonya bölgesi bu bağbozumu normal bir şarap hacmini görmezse tüketicilerin zarar göreceği konusunda uyardı. Tüketiciler sadece büyük isimleri değil, aynı zamanda daha küçük üreticileri de arıyorlar.

Bordo üreticileri önümüzdeki aylarda istikrarlı bir büyüme umuyor.


Domino's Pizza Inc.'in Başarısının Sırrı

En iyi restoran stokları listesinde, çoğu yatırımcının muhtemelen isim vermesi olası değildir. Domino's Pizza (NYSE:DPZ).

Fast-food emsallerinin çoğu, fast-casual rekabetin yükselişini savuşturmak için mücadele ederken, pizza dağıtım lideri, uluslararası alanda genişleyerek, operasyonları iyileştirerek ve markasını franchising yoluyla güçlendirerek trendi aştı. Aşağıdaki grafik, son yıllardaki güçlü kazançları ve yükselen hisse senedi fiyatını göstermektedir.

Bu dönüş tesadüfen olmadı. İşte Domino'nun şaşırtıcı geri dönüşünün anahtarları.

Ürünü geliştirmek
Domino's bugün 80 ülkede 12.500 lokasyonda her yerde bulunuyor, ancak düşen karla birlikte şirket ve menü genellikle kötüydü, 2009'un sonlarında markayı yeniden piyasaya sürmeye karar verdi. Şirket, pizza tarifini yeniden formüle etti ve o zamandan beri menüsünün çoğunu değiştirdi. , El Yapımı Pan Pizza ve Özel Tavuk gibi yeni ürünler sunuyor.

Müşteriler pizza kalitesindeki iyileşmeyi fark ettiler ve unutulmaz bir reklam kampanyasında Domino'nun CEO'su Patrick Doyle, eski pizzanın karton gibi tadı da dahil olmak üzere müşteri eleştirilerinin geçerli olduğunu itiraf etti. Hayal kırıklığına uğramış müşterileri Domino's'a bir şans daha vermeye teşvik ederek şirketin yeni tarifine güvenilirlik kazandırdı.

Domino's, ürününü yeniden formüle ederek satışları canlandıran tek restoran zinciri değil. Aktivist yatırımcıların himayesinde, Darden Restoranları makarnaya tuz eklemek kadar basit şeyler yaparak şirketin tariflerinin çoğunu geliştirdi. Aynı mağaza satışlarının istikrarlı bir şekilde artması ve hisse senedi fiyatında büyük bir artış ile sonuçlar etkileyici olmuştur.

Operasyonları teknoloji ile geliştirmek
Teknoloji günlük hayatın içine daha fazla yayıldıkça, Domino's Pizza, kullanıcı deneyimini daha kolay ve rahat hale getirmek için dijital sipariş gibi yenilikleri kullandı. Bugün, satışların %50'si Domino'nun uygulaması ve web sitesi gibi çevrimiçi platformlardan geliyor. 2008'de online sipariş vermeye başlayan şirket, 2010'da kendi bünyesinde faaliyete geçerek mobil uygulamaları ve daha sonra sesli sipariş uygulamasını tanıttı. Şirket ayrıca, müşterilerin pizzalarını fırından kapılarına kadar takip etmelerini sağlayan Domino's Tracker'ı da yarattı.

Geçen yıl başlatılan yeni bir ödül programı, şirketin dijital platformunu tamamlıyor. Domino's ayrıca, PULSE adı verilen ve operasyonel verimliliği artıran yeni bir satış noktası sistemine sahiptir. PULSE şu anda neredeyse tüm yurtiçi mağazalarda ve uluslararası lokasyonların %60'ında kullanılmaktadır.

Yeni ekleme mağazalar
2009 ve 2010 yıllarında menülerin yeniden başlatılmasıyla birlikte Domino's hızla yeni mağazalar eklemeye başladı ve son dört yılda büyük çoğunluğu denizaşırı ülkelerde olmak üzere yaklaşık 3.000 yeni lokasyon açtı. Son on yılda hızlı servis pizza ABD'de yavaş büyüyen bir pazar olmasına rağmen, Domino's uluslararası fırsatlar görüyor. Şirket, uluslararası pizza dağıtım pazarının az gelişmiş olduğuna ve güçlü rekabetten yoksun olduğuna inanıyor.

Domino's'un şu anda ABD dışında 7.330 mağazası var. Şirketin varlığı, tümü 500'den fazla lokasyona sahip olan Hindistan, Birleşik Krallık ve Meksika'da özellikle güçlü. Domino'nun uluslararası mağazaları, bir franchise'ın geniş bir bölgeyi kontrol ettiği ve genellikle diğer operatörlere alt franchise verdiği ana franchise anlaşmaları yoluyla işletilmektedir. Böyle bir franchise sahibi, Domino's Pizza İşletmeleri, altı ülkede 1.561 restoranı kontrol ediyor. Franchise modeli aynı zamanda şirkete fayda sağlar, çünkü franchise sahipleri tedarik zincirinin garantili bir müşterisi, şirketin gelirinin çoğunluğunun kaynağı ve telif haklarıdır.

Galibiyet serisi devam edecek mi?
Domino's Pizza hissesi, hisse başına düzeltilmiş kazançların %26 artması ve yerel aynı mağaza satışlarının yıl için %12 artmasıyla en son kazanç raporunda yeniden yükseldi. Domino's ürün ve teknoloji geliştirmelerine yatırım yaptığından, temel satış metriği istikrarlı bir şekilde iyileşti. Aynı mağaza satış büyümesi son üç yılın her birinde %5'ten daha iyi oldu ve her seferinde arttı. Bu tür bir sicil, restoran endüstrisinde nadirdir ve pizza zinciri için sürekli büyümeye işaret eder. Uluslararası aynı mağaza satışları, markanın gücünün bir başka göstergesi olarak, art arda 22 yıl boyunca kayda değer bir gelişme kaydetti.

Piyasa, şirketin istikrarlı büyümesini yakaladı ve hisse senedinin F/K oranını 40'a çıkardı. Bununla birlikte, yurtdışında genişleme için geniş alan ve etkileyici aynı mağaza satış büyüme ivmesi ile Domino'nun hissesi, oranları kolayca düşürmeye devam edebilir ve hareket etmeye devam edebilir. daha yüksek.


Güney Dakota üreticileri kuraklık koşullarından etkilenmeye devam ediyor

SIOUX ŞELALELERİ, S.D. (KELO)– Güney Dakota çiftçileri ve çiftçileri kuraklık koşullarından etkilenmeye devam ediyor.

ABD'nin Güney Dakota için Kuraklık İzleme Koşullarına göre, geçen Perşembe itibariyle, eyaletin %89,1'inin orta derecede kuraklık (D1) ve %49,9'unun şiddetli kuraklıktan (D2) etkilendiği bildirildi. Lincoln İlçesi ve Minnehaha İlçesi, Turner İlçesi, Union İlçesi ve Clay İlçesi de dahil olmak üzere eyaletin güneydoğu köşesinde %1.5'i aşırı kuraklık koşulları (D3) altındadır. Eyaletin tamamı anormal derecede kuru (D0), bu yıl eyaletlerin hiçbiri olağanüstü kuraklık yaşamıyor (D4).

SDSU Extension için Extension State Klimatolog Laura Edwards, 2012'de kuraklıktan çıktığı 23 Nisan 2013'ten bu yana Güney Dakota'daki en fazla kuraklık alanı olduğunu söyledi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Aralık-Şubat aylarını kapsayan kış özetlerini yayınladı. Edwards, bu aylarda Güney Dakota'nın eyalet ortalamasının bir inç yağış aldığını söyledi. Bu, 2005'ten bu yana en kurak ve 1895'ten bu yana 21'inci en kurak kıştı.

D0 kategorisinde, devletlere göre kuraklık etkilerine göre tahıl ve mera büyümesi sersemliyor.

D1, üst toprağın kuru tahıl mahsul veriminin düştüğü ve mera ve su kaynaklarının stres altında sığır endüstrisini azalttığı anlamına gelir.

D2 koşullarında ekim erken başlar sulama kullanımı artar, saman kısadır sığır satışları erkendir, yangın mevsimi uzar yangın mevsimi uzar erkenci ot yangınları yaygındır ve tarım operasyonları için su kalitesi düşük stok havuzları düşüktür.

D3, sıra mahsulü kaybının önemli olduğu, üreticilerin sığırlar için su taşıdığı ve ek besleme sığır satış artışı sağladığı, yakma yasaklarının başladığı, geyik ve sülün popülasyonlarının düşük olduğu ve büyük nehirlerdeki nehir akışının düşük olduğu, küçük yüzey su kütlelerinin kuru olduğu anlamına gelir.

Edwards, "En azından yılın bu zamanında, bu tür bir ciddiyeti yaşamayalı uzun zaman oldu" dedi. “Bahar mevsiminde bunun bizi nasıl etkileyeceğini düşünmeye başlıyoruz.”

Edwards, bu koşulların kesinlikle normalden daha kuru olduğunu söyledi. Bu kış son derece kuru koşullar gördüğünü söyledi. Kasım ayının başından bu yana, özellikle eyaletin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde, ortalama yağışın %25'inden azını gördüler.

Edwards, önümüzdeki birkaç hafta içinde, eyalet genelinde, çoğunlukla güneybatı ve doğu merkezinin bazı kısımlarını vuran bir sistemin geldiğini göreceğiz, ancak genel olarak önümüzdeki birkaç hafta oldukça kuru ve belki de ortalamadan biraz daha soğuk görünüyor, dedi Edwards. .

Edwards, "Yani, daha fazla nem elde etmek için oldukça sınırlı bir şans," dedi. “Bahar mevsiminde ileriye baktığımızda, Güney Dakota'nın bir kısmı, belki önce güney, ancak daha sonra eyaletin batı kısmına doğru ilerlerken, ortalamadan daha kuru olmaya devam ediyor gibi görünüyor.”

Sadece bu da değil, önümüzdeki birkaç ay için görünüm ortalama sıcaklıklardan daha sıcak görünüyor. Edwards, tüm bu faktörleri bir araya getirmenin bir tür "kuraklık tarifi" olduğunu söyledi.

Bu, bölge üreticileri için nasıl görünecek?

Edwards, bu sezon için çiftçilik ve çiftçiliğe bakıldığında, üreticilerin geçen yıldan bu yana oldukça kuru topraklar taşıdığını söyledi. Üreticiler genellikle toprağı ıslatmak için sonbahar yağışlarına güvenir, kış donar ve onu hapseder ve ardından bu nemi ilkbahar mevsiminde kullanabilirler. Ancak, geçen sonbahar çok kuraktı ve bu kış çok kuru ve ılıktı, bu nedenle toprak kurumaya başladı. Bahar yağışlarına son yıllarda olduğundan çok daha fazla güveneceklerini söyledi.

Edwards, son yıllarda yaşadığımız sel ile karşılaştırıldığında, bahar ekiminin iyi geçeceğini söylüyor. Bazı üreticilerin küçük taneli ekinler ekmekten bahsettiğini zaten duyduğunu söyledi.

Edwards, Nisan, Mayıs ve Haziran'ın yıllık toplam yağışın yaklaşık %40'ını oluşturduğunu söyledi. İlkbahar yağışını kaçırmak, üreticilerin yüksek verim elde etmeleri için zor olacaktır. Bu aynı zamanda kötü çıkışa ve çimlenmeye, daha küçük bitki boyutuna ve çok fazla tohum çıkmamasına neden olabilir.

Edwards, yılın bu zamanında böyle koşulları en son gördüğümüzde, gerçekten zor bir yıl olan 2012'deydi.

Edwards, küçük tahıl mahsulleri ve otların mısır ve soya fasulyesi gibi mahsullerden daha az nem gerektirdiğini söyledi.

Şu anda pek çok insanın piyasaya baktığını biliyorum ve mısır ve soya fasulyesinde gerçekten iyi bir fiyat var, bu yüzden orada nelerin üstesinden gelebileceğiniz ve hangi riski almaya hazır olduğunuz konusunda bir tür takas söz konusu. çiftliğin dışında,' dedi Edwards.

NRCS Vekili Devlet Koruma Uzmanı Laura Broyles, çiftçilerin bu ekim sezonuna girerken bakmak isteyeceği bir şey, toprak işleme yöntemleri var mı dedi.

Kuraklığa şu anki halimizle devam edersek, ek kar yağışı, ek yağmur ve nem yoksa, bakmaları gereken şeylerden biri de toprak işleme yöntemleri var. dedi Broyles. İster toprak işlemesiz, ister azaltılmış toprak işleme olsun, bilirsiniz, hala geleneksel toprak işleme yapan ve sürekli işleyen biri varsa, o toprak neminin bir kısmını kaybediyor demektir. Bu kesinlikle bakmaları gereken şeylerden biri ve belki de bu alanlarda daha az toprak işleme, böylece bu nemi ektikleri alanlarda daha fazla tutabilirsiniz.

Broyles, örtü bitkileri kullanıyorlarsa bakmak isteyebilecekleri şeylerden birini, belki de karışımlarında ek örtü bitkileri kullanabileceklerini söyledi.

Broyles, üreticilerin şimdiden görmeye başladığı kuraklık ve soğuk havanın bir etkisinin buğday mahsulüne olası zararlar olduğunu söyledi.

Edwards ayrıca bu koşulların yangın tehlikesini artırdığını ve bunun da operasyonlarda sorun olduğunu söyledi.

Operasyonunuzu kuraklığa nasıl hazırlarsınız:

NRCS, çiftçilere ve çiftlik sahiplerine, kuraklık başlamadan önce operasyonlarını hazırlamaları için kaynaklar sağlar. Stratejileri su yönetimi, arazi yönetimi ve mahsul yönetimi kategorilerinde organize edilmiştir.

Su yönetimi söz konusu olduğunda, işletmeniz için uygun olan her türlü sulama sistemini değerlendirmenizi ve buharlaşma, sızma ve akıntıya karşı daha az su kaybetmenize yardımcı olacak olanı seçmenizi önerirler. Ayrıca mevcut sulama sisteminizi daha verimli hale getirmenin yollarını aramayı, sulama mevsiminde kullanmak üzere suyu tutan bir su depolama sistemi kurmayı, suyu tarlalar boyunca hendeklerde depolamayı, su kullanımını takip eden ve derin akiferlerden gelen suyu kullanan su ölçüm cihazları kurmayı öneriyorlar. yüzey suyu yerine

NRCS'nin arazi yönetimi fikirleri, koruma toprak işlemeyi kullanmayı, akışı azaltan ve suyun toprağa sızmasını teşvik eden koruma uygulamalarını uygulamayı, toprak nemini izlemeyi, nehir kıyısı tamponlarını, filtre şeritlerini, çimenli su yollarını ve su kaynaklarının yakınında diğer koruma tamponlarını korumayı ve kurmayı içerir. , hayvanlarınızın yem ihtiyaçlarını bilin, fazla su tüketmeyen hayvanları yetiştirin ve karınızı maksimize edecek bir programa göre sürüleri itlaf edin.

Eklenecek ürün yönetimi ipuçları, kuruluğa dayanıklı, suyu tutan ve sulama ihtiyacını azaltan ekinler dikmek, toprağa giren su miktarını artıran ürün rotasyonu uygulamak ve suya daha az bağımlı olan ürün sistemlerine geçmektir.

Telif Hakkı 2021 Nexstar Media Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu materyal yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.


Şarap Endüstrisinde İleriye Yönelik Öncü 10 Kadınla Tanışın

Kadın Tarihi Ayını kutlarken, Şarap Meraklısı şarap sektörünün hem yükselen hem de yerleşmiş 10 yıldızını belirledi. Güney Afrika'dan Şili'ye ve Vermont'a, bunlar gelecek nesillere üzüm ezmelerine ilham veren cesur kadınlar.

Sektörün sıcaklığını almak için kendilerine erkek egemen bir alanda çalışma deneyimlerini sorduk. Son yıllarda işler değişti mi? Hangi zorlukların üstesinden gelmek zorunda kaldılar? Bir mesaj galip geldi: Kapsayıcılık ve eşitlik yolunda ilerleme devam ediyor. Şarabın geleceğine giden yolu aydınlatan 10 kadınla tanışmak için tıklayın.

Krista Scruggs, Sahip/Şarap Üreticisi, ZAFA Wines, Vermont

Aslen Kaliforniyalı olan Scruggs, şarap işine bir şakayla girdi. İtfaiyeci olmanın eşiğinde olan bir arkadaşı, 2013 yılında Constellation Brands'te toplu nakliye koordinatörü olarak bir pozisyon almasına yardım etti. Daha sonra Washington, İtalya, Güney Fransa ve Teksas'taki yetiştiriciler için çalıştı. Kısa süre önce Vermont'taki şarap üreticisi yardımcısı La Garagista Farm & Winery'den Ellison Estate Vineyard'ın bağ yöneticisi ve ZAFA Wines'in sahibi/bağ üreticisi olmak için ayrıldı.

Erkek egemen bir sektörde kadın olmak nasıl bir şey?

Öncelikle, bu sektörü çeşitlendiren bir kadın olmaktan gurur duyuyorum. Erkek olsaydım bana sorulan soruların sorulmayacağı gerçeğini biliyorum. Kadın olmak, yeteneğinizin sorgulanmasıdır. Bunun ötesinde, La Garagista'daki Deirdre Heekin soyunun bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Ben onun ilk çömeziydim. Şimdi başka kadınlarla çalışıyor ve Vermont'un bir kadın yüzünden dünyanın şarap haritasına çıkması heyecan verici. İnsanlar Vermont'u ciddiye alıyor ve bu yüzden buraya şarap yapmaya geliyorlar. Bu ilham verici.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

Şarap endüstrisinin diğer erkek egemen endüstrilerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum, çünkü homojenleşmedikçe kadın olmanın zorlukları her zaman olacaktır. Bununla birlikte, New York, Londra gibi büyük kozmopolit şehirlerdeki tüketici şarap fuarlarında bağdaki rolüm hakkında sık sık sorgulanırım. Ve soru yüzde 100 erkeklerden geliyor. Ellerimi kirlettiğimi, bir traktörün yolunu bildiğimi ve şaraphanenin içinde ellerim kalçamda dikilip durmadığımı hayal edemiyorlar. Hayatımın çoğunda marjinalleştirildiğim için, bunu bu meydan okumayla yüzleşmek için bir fırsat olarak görüyorum.

Sektörde veya dışında, kariyeriniz boyunca size ilham veren bir kadın var mı?

Deirdre Heekin veya "Kraliçe D." Mentorluk, şarap yetiştiricisi/çiftçi olarak hayatımdaki en önemli rol olmuştur ve öyle kalacaktır, çünkü her zaman bir öğrenci olacağımı hissediyorum. Deirdre'nin yanında bağ ve şaraphanede çalışma fırsatına sahip olmak hayatı değiştiriyor. Onun yanında tatmak, büyük ve küçük şeylerden bahsederek sürekli öğrenmek ve büyümek, bu sektörde kadın olmak da dahil olmak üzere dönüştürücü oldu.

Viviana Navarrete, Baş Şarap Üreticisi, Viña Leyda, Leyda Vadisi, Şili

Navarrete, Şili Papalık Katolik Üniversitesi'nde tarım bilimleri okudu ve burada şarap yapımında da uzmanlaştı. 2007 yılında, Şili'deki en iyi soğuk iklim şaraplarını üretmeyi hedeflediği Viña Leyda'da baş şarap üreticisi seçildi. Bir yenilikçi olarak kabul edilir ve birçok övgü aldığı Sauvignon Gris ve Riesling'i üreten ülkenin birkaç şarap üreticisinden biridir.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

Kariyerimin başlangıcında, ilk işimde kadın şarap üreticilerinin erkekler kadar verimli olabileceğini kanıtlamam gerekiyordu. Gücümü göstermem, uzun saatler çalışmam ve değerimi kanıtlamak için ekstra çaba göstermem gerekiyordu. O zamanlar, Leyda'da işe başladığımda, Şili şarap imalathanelerinde sadece birkaç kadın baş şarap üreticisi olarak çalışıyordu. Ama zaman gösterdi ki, işte erkekler kadar iyiyiz. Ayrıca, detay odaklıyız, işimize bağlıyız ve genel olarak çok tutkuluyuz. Böylece, özel bir şeye sahip olduğumuzu kanıtlayabiliriz: işte ve çalışanlarımızda daha fazla özen, tutkumuzu onlara iletebilir ve iletebiliriz ve iyi ekip liderleriyiz.

Bölgenizdeki kadınlar için işler nasıl değişti ya da değişmedi?

Leyda küçük bir bölge ve rakamlarda pek bir şey değişmedi. 11 yıl sonra, sadece iki kadın baş şarap üreticisi var. Şarap imalathanelerinin geri kalanı erkekler tarafından yönetiliyor. Ancak, ülke genelinde şarap endüstrisinin farklı alanlarında yer alan daha fazla kadın görüyorum. Bugünlerde çok daha fazla kadının ihracat yöneticisi olarak çalıştığını görüyorum. Yıllar önce bu rol imkansızdı, çünkü pazarları gezmek için yolda çok fazla zaman gerektiriyordu. Ayrıca pazarlama departmanlarında, iletişimde, kalite kontrolde çalışan daha fazla kadın var. Bu hareketi görmek ilginç ve heyecan verici. Bu kadar hızlı büyümediğimiz tek alan bağcılık tarafında.

Sizce kadınlar şarabı farklı mı yapar, yoksa erkeklerden farklı şarap mı yapar? Öyleyse nasıl?

Kadınların erkeklerden farklı tarzlarda şarap yaptıklarına eminim. Sanırım daha az ekstrakte şarap yapıyoruz. Büyük gişe rekorları kıran stillerden ziyade daha fazla incelik arıyoruz. Şahsen ben büyük yapılı şaraplardan ziyade daha fazla mineralite, tazelik, canlılık ve kimliğe sahip şaraplar yapıyorum. Ve bu, Leyda Valley'in Pinot Noir, Sauvignon Blanc ve Chardonnay üzüm çeşitleriyle mükemmel uyum sağlar. Yani hem tarzım hem de bu terörden anlatmak istediklerim mükemmel bir şekilde uyuyor: zarafet ve incelik içeren şaraplar.

Andrea Mullineux, Sahip/Şarap Yapıcı, Mullineux & Leeu Ailesi Şarapları, Swartland, Güney Afrika

Mullineux, şarap tutkusunu San Francisco yakınlarındaki aile yemek masasında büyüterek geliştirdi. UC Davis'te bağcılık ve şarapçılık okuduktan ve Napa Vadisi'nde hasadı tamamladıktan sonra Mullineux, Stellenbosch'ta ve ardından kocası Chris ile tanıştığı Châteauneuf-du-Pape'de çalıştı. Swartland'daki ilk şarap imalathanelerine başlamak için Güney Afrika'ya geri döndüler. Onun rehberliğinde Mullineux & Leeu Family Wines, 2014 ve 2016 Platter's Yılın Güney Afrika Şaraphanesi ödülüne layık görüldü. 2016 yılında tarafından Yılın Şarap Üreticisi seçildi. Şarap Meraklısı.

Erkek egemen bir sektörde kadın olmak nasıl bir şey?

Daha gençken, erkek meslektaşlarımdan biraz daha küçük olduğum ve mahzende saygı görmek için çok çalıştığım gerçeğini fazlasıyla telafi ederdim. Bu, bugün bulunduğum yere gelmeme yardımcı oldu. Hasat sırasında hala eve şarap lekeleri ve şortumun kıvrımlarında haydut üzümlerle geliyorum. Hiçbir şeyin mahzende üstesinden gelinemeyecek bir zorluk olmadığını göstermek önemlidir ve bir kadın olarak bazen işlerin nasıl yapılacağına dair yeni fikirlerim olur ve buna bir yerden geldiğim için başkalarının gözden kaçırmış olabileceği şeyleri fark ederim. farklı açı, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak.

Sektörde veya dışında, kariyeriniz boyunca size ilham veren bir kadın var mı?

En zor kısım sadece bir kadını düşünmektir. Şarap endüstrisindeki güçlü kadınlardan kesinlikle etkileniyorum ve onlardan ilham alıyorum: Zelma Long, Norma Ratcliffe, Cathy Corison, Heidi Barrett ve Carole Meredith bunlardan birkaçı. Sektörün dışında, bana ilham veren ilk “erkek dünyasındaki kadın” bireylerden biri Millie Hughes-Fulford adında bir astronottu. 13 yaşında bir kızken onu aradım ve “röportaj yaptım”. İlham verici sözleri ve iş ahlakı, o andan itibaren hayatımdaki zorluklara yaklaşma şeklimi derinden şekillendirmeye yardımcı oldu.

Sizce kadınlar şarabı farklı mı yapar, yoksa erkeklerden farklı şarap mı yapar? Öyleyse nasıl?

Kadınların, şarap yapımıyla gerçekten uyumlu olduğunu hissettiğim, içgüdüsel bir besleyici yönü var. Bir şarabın ömrü boyunca gelişmesine yardımcı olmak için üzüm bağlarına, fermantasyona ve olgunlaşmaya bütüncül bir şekilde bakabiliriz, üzümün ilk oluşumlarından, kadehte menşeini gösteren dengeli bir şaraba kadar. Kadınlar tarafından yapılan şaraplarda üslup farkı olduğunu düşünmüyorum ama detaylara gösterilen ekstra özenin son üründe kendini gösterdiğini düşünüyorum.

Gabrielle Bouby-Malagu, Mahzen Müdürü Yardımcısı, Champagne Gosset, Champagne, Fransa

Bouby-Malagu, Champagne Gosset'e Haziran ayında katıldı; bu, Loire Valley çiftçi ailesinde büyüyen ve son 17 yıldır köpüklü şarapta çalışan biri için mantıklı bir ilerleme. Fransız Şarap ve Asma Enstitüsü'nde (IFV) enoloji alanında diploma aldı. Kariyerinin çoğu, özellikle Hautvillers kooperatifinde mahzen müdürü olarak, Şampanya üzerine odaklanmıştır. Gabrielle, on yıldan fazla bir süredir kalite ve sürdürülebilirlik inisiyatifleri oluşturmak, şarap programını canlandırmak ve premium marka Hélène Delhéry'nin lansmanını yapmak için çalıştı.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

Erkek egemen bir sektör olan çiftçi bir ailede büyüdüm, bu yüzden bu ortamı her zaman biliyordum. Gosset'in mahzenindeki prodüksiyon ekibimizde sadece bir kadın olduğu doğru. Teknik becerileriniz ve profesyonelliğiniz ekip tarafından kabul edildikten sonra, gerisi sadece sıradan insan ilişkileriyle başa çıkmaktır. Bir yönetici olarak “kadife eldivendeki demir yumruk” her gün kullandığım olmazsa olmaz bir araçtır. Ancak, şarap sektörü gelişiyor. On yıl önce mahzen ustası derneğinin tek kadın üyesiydim. Şimdi 10 tane var.

Bölgenizdeki kadınlar için işler nasıl değişti ya da değişmedi?

Şampanya, sadece ünlü dulları değil, her zaman evleri yöneten kadınlara sahipti. Örneğin Suzanne Gosset, kocası II. Dünya Savaşı sırasında tutsakken işi başarıyla yürüttü. Daha sonra, 50'lerde, orijinal olarak şeffaf bir şişede kendi Champagne Rosé'yi piyasaya sürdü. En başarılı küvetlerimizden biri olmaya devam ediyor.

Sektörde veya dışında, kariyeriniz boyunca size ilham veren bir kadın var mı?

Çok var. Simone Weil ve Marie Curie. [Ve] daha yakın zamanda, Claudie Haigneré, Christine Lagarde ve hatta Filipin de Rothschild, birkaç Fransız karakter saymak gerekirse.

Andrea León, Teknik Direktör/Şarap Üreticisi, Lapostolle Wines, Colchagua Valley, Şili

León ilk olarak üniversitede, Santiago Katolik Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği programında şarap okudu ve burada ekonomi, şarapçılık ve bağcılık alanlarında çift anadal yaptı. Mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Yeni Zelanda'da üzüm bağlarında çalıştı. León, Colchagua Vadisi'ndeki San Pedro Şarap Grubunun bir parçası olan Santa Helena Şaraphanesinde bir pozisyon için Şili'ye döndü. Oradan, 2004 yılında Clos Apalta'nın yerinde şarap üreticisi olarak Lapostolle ekibine katıldı. Bu görevde beş yıl geçirdi ve şirkette yükselmeye devam etti ve bu da şimdiki pozisyonuyla sonuçlandı.

Erkek egemen bir sektörde kadın olmak nasıl bir şey?

Bağda ve şaraphanede, özellikle birçok kadın iş arkadaşım olduğu için kendimi her zaman rahat hissediyorum. Hamileyken bile kendimi her zaman rahat hissettim - hamileyken iki hasat yaptım. Kırsal kesimdeki insanların eski kafalı olduğuna dair bir klişe var, özellikle de “çok maço” olmakla ün yapmış Güney Amerika'da. Ama dürüst olmak gerekirse, zorluklarla karşılaşmam nadirdir. Bir kadın patrona arada sırada gösterilen direniş. Benim için, sorunların işin ticaret tarafında veya bir pazarı ziyaret ederken daha sık ortaya çıktığını görüyorum. İşte o zaman bir kadın olarak azınlıktayım. Bu ziyaretler genellikle tek kadın olmayı biraz yalnızlaştırabilecek bir sosyal bileşen gerektirir. Ve bazı pazarlarda kültürel engeller nedeniyle kadın olmak oldukça zor olabilir.

Bölgenizdeki kadınlar için işler nasıl değişti ya da değişmedi?

Şili'de, kadınların sadece şarap endüstrisinde değil, toplumdaki rolüne ilişkin olumlu kültürel değişiklikler de yaşanıyor. Ama hala üstesinden gelinmesi gereken sorunlar var. Büyük bir tane: Geçen yılın istatistiklerine göre yüzde 30 civarında olan korkunç cinsiyet ücret farkı. Endişe verici olan kısım, azalma değil, artmasıdır. Bu, ele alınması gereken büyük bir sorundur. Ayrıca esneklik ve yenilik, özellikle daha fazla kadını şarapta çalışmaya, endüstride kalmaya ve yükselmeye teşvik etmek için değişim için çok önemli araçlardır.

Sizce kadınlar şarabı farklı mı yapar, yoksa erkeklerden farklı şarap mı yapar? Öyleyse nasıl?

Biraz genelleme oldu, bence cinsiyetten çok şarap yapmanın çok önemli bir kültürel yönü var ki bu farklılıklara yol açabilir. Örneğin içmeye alıştığımız şaraplar, yemekler, büyüdüğümüz manzara gibi. Genel olarak kadınların çevre konusunda daha bilinçli olduğunu ve değişen koşullara daha çabuk uyum sağlayabildiğini düşünüyorum. Daha uzun vadeli düşünme eğilimindeyiz. Bizler çok detaycıyız, mükemmeliyetçiyiz ve pratik anlamda bu da farklı şaraplar üretmeye yol açıyor.

Stephanie Jacobs, Winemaker, Cakebread Mahzenleri, Napa, CA

Stephanie Jacobs, 2004 yılında bir enolog olarak markaya başladıktan sonra geçen yıl winemaker'a yükseldi. Jacobs, Fransa'da bir değişim programına katılırken şaraba ilgi duymaya başladı. UC Davis'te okurken bu tutkuyu mesleğe dönüştürmeye karar verdi. Mezun olduktan sonra, Stephanie şarapçılık kariyerine Sierra Foothills'deki küçük bir şaraphanede çalışarak başladı ve burada mahzen operasyonları ve laboratuvar analizleri hakkında bilgi edindi. 2001'de Cakebread'e katılmadan önce Bogle Vineyards'da enolog olarak çalışmaya başladı.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

Şahsen, cinsiyeti bir meydan okuma olarak deneyimlemedim. UC Davis'e hem erkeklerle hem de kadınlarla gittim ve herkes birbirine çok destek oldu. Sektörde büyürken, kadın olduğum için iş bulmanın zor olabileceği aklıma bile gelmedi. Ve bir kadın şarap üreticisi Julianne Laks için çalıştığım Cakebread Cellars'da bir şarap yapımı evi bulduğum için şanslıydım. Ancak, daha genç bir şarap yapımı kuşağının parçası olabilirim. Benim selefim Julianne gibi bazı diğer kadın şarap üreticilerine bakıldığında, bu cinsiyet dışı mesele ortamının yolunu açmaya çok iyi yardımcı olabilirlerdi. Ancak, UC Davis'e ilk katıldığımda bira yapımı üzerine eğitim almayı planlamıştım ve bu kesinlikle daha çok erkek odaklıydı. Bira mayalama dersinde sadece iki kadından biriydim ama benim için sorun değildi. Ben sadece ilgilendiğim şeyin peşinden gitmek istedim ve herkes misafirperverdi. Ailem her zaman “başarılı bir kariyer, iyi bir üniversite eğitimi ile başlar” ve tutkuyla vurguladı. Ve kariyerime bu şekilde yaklaşmayı amaçladım.

Erkek egemen bir sektörde kadın olmak nasıl bir şey?

Hepsi bakış açısı. Ben bunu “erkek egemen” olarak görmüyorum. Daha önce söylediklerime geri dönersek, başkalarının bu sıcak ve dengeli ortamı yaratmanın yolunu açmasına yardımcı olması çok olasıdır.

Sektörde veya dışında, kariyeriniz boyunca size ilham veren bir kadın var mı?

Kesinlikle: Julianne Laks. Son 14 yıldır akıl hocam oldu ve burada Cakebread Cellars'da özel bir fırsat sağladı. Sakinliğini korurken çok teknik ve ayrıntılıydı. Alanında son derece bilgili ve birlikte çok yakın çalıştık.

Melissa Burr, Şarapçılık Direktörü, Stoller Family Estate, Willamette Valley, VEYA

Burr, Willamette Vadisi'nde büyüdü. Lisans derecesini tamamladıktan sonra Burr, şaraba olan tutkusunu keşfetmeden önce doğal tıp pratiği yapmayı amaçladı. OSU'da şarap yapımı ve fermantasyon bilimi okudu ve Cooper Mountain için üretim şarap üreticisi olmadan önce birkaç yerel şarap imalathanesinde hasat sırasında staj yaptı.

2003 yılında Burr, şaraphanenin ilk özel şarap üreticisi olarak Stoller Family Estate'e katıldı. Stoller'da üretimin 1.000 vakadan 60.000'e çıkarılmasına yardımcı oldu. 2013 yılında Burr, Kuzeybatı Pasifik'teki tarihi üzüm bağlarına saygı göstermeye adanmış bir marka olan History'yi başlatmak için Stoller ile ortaklık kurdu.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

Cinsiyetle ilgili çok fazla sorun yaşamadım. Bununla birlikte, Stoller'da şarap yapmaya ilk başladığımda, satış temsilcilerinin gelip şarap üreticisiyle görüşmek istediğini anımsıyorum. Bir keresinde, bir adam şarap üreticisi olduğuma inanmadı ve birkaç kez sormak zorunda kaldı. O gün onun için satış yapılmadı. Diğer durumlarda, insanlar benden ziyade prodüksiyon ekibinin diğer erkek üyeleriyle konuşurlardı ki bu sinir bozucuydu.

Bölgenizdeki kadınlar için işler nasıl değişti veya değişmedi?

Şarap endüstrisinde 10 yıl öncesine kıyasla kesinlikle daha fazla kadın var. Kadınların öğrenmesi, seyahat etmesi ve bağbozumu yapması, eğitici kurslar alması ve yer alması için pek çok fırsat var. Şarap ekibimiz, her yıl hasat ekibimizde eşit sayıda erkek ve kadın bulundurmayı hedefliyor. Stoller'da departmanlarda çalışan erkeklerden daha fazla kadın var.

Sizce kadınlar şarabı farklı mı yapar, yoksa erkeklerden farklı şarap mı yapar? Öyleyse nasıl?

Genel olarak, kadınlar çevrelerinin daha fazla farkındadır ve daha büyük resmi görürler, besleyicidirler ve çoğu zaman bariz olmadan ne olması gerektiğini hissedebilirler. Kadınlar, şaraplardaki incelikleri ve nüansları yakalayarak karmaşıklık ve katmanlara sahip şaraplar üretmelerine olanak tanır. Tabii ki, erkekler de bunların çoğunu yapabilir, ancak dişil enerji doğal olarak başarılı olmak için kendini ödünç verir.

Kelly Urbanik Koch, Winemaker, Macari Üzüm Bağları, Long Island, NY

Aslen St. Helena, California'dan olan Koch, bu Long Island üreticisinin şarap yapım ekibine liderlik ediyor. Şarap sevgisi, memleketindeki üzüm bağlarıyla bağ kurduğu ve babası ve büyükbabasıyla ev yapımı şarap yaptığı erken çocukluk döneminden kaynaklanıyor.

Koch bir B.S. UC Davis'ten bağcılık ve enoloji alanında. Kaliforniya'da Beringer ve Bouchaine Üzüm Bağları ve Fransa'da Maison Louis Jadot gibi birçok prestijli şarap imalathanesinde çalıştı. 2006 yılında Macari'ye taşındı ve çalışmaları birçok ödül ve takdirle onurlandırıldı.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

En büyük zorluğun günlük işlerle veya nasıl performans gösterdiğimle ilgisi yok, daha çok başkalarının beni algılamasıyla ilgili. İlk şarap üreticisi pozisyonumu aldığımda yirmili yaşlarımın ortalarındaydım. Pek çok insan şarap üreticilerini yaşlı erkekler olarak hayal eder ve genç bir kadını şarapçılık pozisyonunda görünce şaşırır. Ayrıca, işe başlarken kadınların ayaklarını kapıdan içeri sokmanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Fiziksel bir iş olabilir ve kadınlar olarak kendimizi kanıtlamalıyız. Neyse ki, harika bir şarap üreticisi yapan sadece kaba kuvvet değildir.

Bölgenizdeki kadınlar için işler nasıl değişti veya değişmedi?

Long Island'a taşındığımda, burada şarap yapım dünyasında bir kadın olarak yalnızdım. Louisa Hargrave, endüstriyi 70'lerin sonlarında kurdu. Bildiğim kadarıyla ondan sonra Macari ailesi için birkaç yıl danışman şarap üreticisi olarak çalışan Şilili şarap üreticisi Paola Valverde dışında şarapçılık pozisyonunda çalışan kadın yoktu. Buraya başladığımda, yerel şarap üreticileriyle aylık akşam yemeklerine katıldım ve tek kadın olduğum için sevgi dolu bir şekilde alay edilecektim. Şimdi mahzende daha çok kadın var ve bunu görmek beni çok mutlu ediyor. North Fork şarap endüstrisi, dünyadaki diğer bölgelere göre daha düşük bir kadın şarap üreticisi yüzdesine sahiptir. Umarım sektörümüz geliştikçe bu sayı artmaya devam eder.

Sizce kadınlar şarabı farklı mı yapar, yoksa erkeklerden farklı şarap mı yapar? Öyleyse nasıl?

Bunu söylemek zor. Şarap yapımının çok bireysel bir şey olduğunu ve birçok farklılığın cinsiyetten çok kişiliğe atfedilebileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda, kadınların duyguları konusunda biraz daha sezgisel olma eğiliminde olduklarını düşünüyorum, bu da şarap yapımı gibi sanatsal çabalar için iyi bir anlam ifade ediyor. Bilim ancak bir yere kadar gidebilir - bağırsaklarınız sizi yolun geri kalanında taşımalıdır.

Elena Pozzolini, CEO/şarap üreticisi, Tenuta Sette Cieli, Toskana, İtalya

İtalya, Floransa yakınlarında doğan Elena Pozzolini, Pisa Üniversitesi'nden bağcılık ve enoloji diploması aldı. Elena, kariyerine Arjantin'de Bodega Renacer için iki hasat yaparak başladı. Ayrıca Avustralya'nın Mornington Yarımadası'nda ve Kaliforniya'daki Santa Ynez Vadisi'nde iki hasat yaptı. Elena Pozzolini Kaliforniya'dayken şarap üreticisi Sashi Moorman ile birlikte çalışarak üzüm bağlarını dinlemeyi öğrendi ve dengeli bir şaraba yaklaşımını geliştirdi. İtalya'ya döndüğünde Elena, 2013'te Tenuta Sette Cieli'ye katılmadan önce Bibi Graetz için çalıştı.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

Bağcılık ve enoloji bölümünden mezun olduktan sonra bağ hastalıkları konusunda uzmanlaştım. Bazı şarap imalathaneleriyle işbirliği yaptım ama “yaşlı adamlara” nasıl doğru yapılacağını öğretmeye çalıştığımda tavsiyemi kabul etmediler. Genç ve kadındım, bu yüzden kimse dinlemedi. Hayal kırıklığına uğradım, çünkü yaşlı bir adamın dünyasını dar görüşlü düşüncelerle dolu beklemiyordum. Bir bakıma, bu ilk şok için minnettarım. Benim fikrimle ilgilenen açık fikirli insanları keşfettiğim dünyayı dolaşmama neden oldu.

Bölgenizdeki kadınlar için işler nasıl değişti veya değişmedi?

Daha önce, şarap imalathanelerinden sorumlu veya sorumluluk sahibi kadınları nadiren görüyorduk. İşler önemli ölçüde değişti, ancak yine de kolay değil. Birçok erkek, kadınlarla iş arkadaşı olarak değil, bir barda yaklaşacak kadınlar olarak ilişki kurar.

Sizce kadınlar şarabı farklı mı yapar, yoksa erkeklerden farklı şarap mı yapar? Öyleyse nasıl?

Kadınların erkeklerden farklı şarap ürettiğini düşünmüyorum. Bence kadınların farklı bir yaklaşımı var, belki daha detaycı ama herkesin harika, eşsiz şaraplara katkıda bulunan kendi tarzı var. Bir şarap yaptığımda, hiçbir tarif veya protokol yoktur. Her yıl farklıdır. Üzümler farklıdır, bu nedenle şarabın her aşamasında en iyisini yapmak önemlidir. Benim istediğim, insanların sevdiği bir şarap değil, bir yerden bahseden, kişiliği ve dengesi olan bir şarap.

Alexandra Boudrot, Cellarmaster, Pierre Sparr, Alsace, Fransa

Nuits-St-Georges'ta şarap yetiştiren bir ailede dünyaya gelen Boudrot, genç yaşta bağcılıkla uğraştı. Dijon Üniversitesi'nde şarapçılık eğitimi almadan önce bilim ve bağcılık üzerine odaklandı. o kazandıktan sonra Diplôme National d'Oenologie (Ulusal Önoloji Diploması), Alsace'ye taşındı. Oenological and Winemaking Council'de başladı ve 2003'te Cave de Beblenheim'da bir pozisyona geçti. Orada Boudrot, yetiştiricilerin çevresel açıdan sürdürülebilir yetiştirme yöntemleri geliştirmelerine yardımcı oldu. Boudrot, 2015 bağbozumu için Pierre Sparr'da başladı.

Şarap endüstrisindeki bir kadın olarak, cinsiyetle ilgili zorluklarla uğraştınız mı?

Eğitimimden sonra, şarap imalathaneleri tedarik eden yetiştiricilere güzel üzümler üretme konusunda en iyi tavsiyeyi veren bir bağ danışmanı olarak işe başladım. İlk yıllar zorluydu ama cinsiyete bağlı değildi. Daha doğrusu gençliğimden dolayı. Tecrübeli profesyonellere onlarca yıldır yaptıklarının daha iyi, farklı şekilde yapılabileceğini açıklamak zor olabilir.

Bölgenizdeki kadınlar için işler nasıl değişti ya da değişmedi?

Alsace'de çoğu şarap imalathanesi erkekler tarafından işletiliyor, ancak son birkaç yılda işler değişti. Bugün, her zamankinden daha fazla şarap imalathanesi yöneten veya şarap uzmanı olan kadınlarımız var. Tabii ki hala yapılacak çok şey var, ancak kadın liderliğindeki bu büyüme beni cesaretlendiriyor.

Sektörde veya dışında, kariyeriniz boyunca size ilham veren bir kadın var mı?

Çalışmalarım sırasında Domaine Joseph Drouhin'i ziyaret etme fırsatım oldu. İşte burada, Burgonya'nın ilk kadın önologu, oldukça şaşırtıcı olan Laurence Jobard ile tanıştım.


Yay Tehlikeleri

Bahar, yeniden büyüme mevsimi olabilir, ancak aynı zamanda hassas bitkiler için tehlikeler de sunar. Geç mevsim donları özellikle tehdit edicidir.

Son on yılda, Burgundy içenler, özellikle Chablis'in adanmışları, donun yıkımına tanık oldular. Asmalar, büyüme yeniden başladığında donma sıcaklıklarından yaralanmaya ve hatta ölüme karşı hassastır. Ölümcül sıcaklıklar, şişmiş tomurcuklar için 26°F ile yaprak aşamasında 30°F arasında değişir.

İlkbaharda, bazı şarap üreticileri donla mücadele etmek için bağdaki sıcaklığı değiştirmeli / Fotoğraf Andia/Universal Images Group aracılığıyla Getty Images

Yer seçimi ve gecikmiş kış budamasının yanı sıra, donla mücadele için aktif bahar önlemleri, bağdaki sıcaklıkları değiştirmeye indirgeniyor. Rüzgar makineleri ve fanlar, daha soğuk havanın asma gövdelerinin etrafına yerleşmesini engelleyebilir.

Başka bir araç, bir zamanlar Avrupa'da yaygın olan bacalı, yağ yakan ısıtıcılar olan leke kaplarıdır. Bulaşma kapları, soğuk havanın asmaların etrafına yerleşmesini engelleyen hava akımları üretir. Modern versiyonlar, biyoyakıt yakan mumları içerir.

Aspersiyon veya bir sıcaklık düşüşünden önce asmaların üzerine su serpme, bitkiyi korur. Mantıksız görünse de, bu buz tabakası onu daha soğuk sıcaklıklardan korur.

Bazı uzmanların iklim değişikliğine bağladığı don olayları daha yoğun ve düzensiz hale geldi. Lübnan gibi nadiren veya hiç geç ilkbahar veya sonbahar donları görmeyen yerler beklenmedik ve zarar verici olaylara maruz kaldı.

Faulconer, iklim bilimcilerinin Maipo Vadisi yakınlarındaki And Dağları'nda kar ve don olaylarında bir artış öngördüklerini söylüyor.

“Su kaynağımızı güvence altına aldığı için daha fazla kar olması olumlu olsa da, donlar olumsuz” diyor. "Daha hızlı tepki verebilmek için don uyarı sistemimizi geliştiriyoruz. Ayrıca daha uzun kafes sistemleri ile diktik.”

Tomurcukların yerden kaldırıldığı her üç ayak için sıcaklık neredeyse 1°F artar. Faulconer, donun asmalara zarar verebileceği küçük sıcaklık marjları göz önüne alındığında, faydanın "oldukça önemli" olduğunu söylüyor.

Yine de, tüm şarap üreticileri için bahar bir umut mevsimi olmaya devam ediyor.

Biyela, “Bahar, asmalar için, insanlık ve yaşam için de güzel bir büyüme zamanıdır” diyor.


Dijitalleştirme, sipariş yönetimi, dokümantasyon ve geçmişe sahip son derece işlevsel müşteri portallarının oluşturulmasını sağlayacak ve sonuçta müşteri hizmetleri ve satın alma maliyetlerini düşürecektir.

Dijitalleştirme, sipariş yönetimi, dokümantasyon ve geçmişe sahip son derece işlevsel müşteri portallarının oluşturulmasını sağlayacak ve sonuçta müşteri hizmetleri ve satın alma maliyetlerini düşürecektir. Çeşitli orta ve büyük ölçekli distribütörlerin müşterilere bilgi ve diğer destek sağlama konusunda, tümü müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçlayan devam eden yatırımlarını şimdiden görüyoruz. Dijitalleştirme, satış temsilcilerini işlemsel görevlerden kurtararak, bunun yerine ilişki geliştirmeye ve müşterilerle ortak formülasyonlar, iş genişletme fikirleri ve yenilikçi çözümler geliştirmek için birlikte çalışmaya odaklanmalarını sağlayarak rolünü değiştirebilir.

Ek olarak, dijitalleştirme bazen teknik belgelere ve vaka çalışmalarına daha fazla erişim sağlayarak, dijital ürün tanıtımlarını mümkün kılarak ve ürün seçimini ve kullanımını geliştirerek üç oyuncu arasındaki bağları güçlendirebilir.

Kalite Sayımları

Bireysel distribütörler için dijitalleşmenin faydaları ne olursa olsun, başarı veya başarısızlık kaçınılmaz olarak işin kalitesiyle bağlantılı olacaktır. Yalnızca analog dünyada gerçekten değer katan distribütörler dijital dünyada başarılı olabilir ve bu, piyasada ne olursa olsun doğrudur. Bu nedenle, kalite açısından açık bir rekabet avantajına sahip olanların analog platform işlerinin değerini dijital dünyaya genişletebilmelerini ve bu değeri artırabilmelerini bekliyoruz.

Aslında, çok az değer katan zayıf bir iş modeli dijitalleşmeyle kurtarılmayacak, tam tersi muhtemel. Örneğin, endüstrinin başarısız girişimlerinin çoğu, yalnızca çöpçatanlığa odaklanıyordu ve uygulama navigasyonu, işlem ve lojistik desteği gibi başka faydalar sağlamadı.

Sadece en kaliteli distribütörlerin hayatta kaldığını söylediğimizde, “kalite” ile ne demek istediğimizi tanımlamak önemlidir. Ek 2, tipik olarak distribütör tarafından eklenen değerin ötesine geçen bir üçüncü taraf dağıtım işinin kalitesini değerlendirmek için bir dizi KPI sunar. Bunlar, işletmenin farklılaştırılmış veya münhasır bir ürün sepetine sahip olup olmadığına bakılmaksızın, çok ürünlü, çok ana müşterilerin payını ve bunun yerine “çözüm satışlarının” (müşterilere anlamlı destek sunma yeteneğine dayalı) payını içerir. tamamen işlemsel olanlar. Bu nedenle bu KPI'lar, distribütörler için önemli olan veya bozan faktörler olarak sayılır. Yüksek puan alanlar, geleneksel analog iş platformlarını başarılı bir dijital platforma dönüştürebilir ve aracısız kalma riskinden kaçınabilir.

Dağıtımı Dönüştürmek

Dijitalleştirme yoluyla değeri artırma olanakları göz önüne alındığında, bireysel distribütörlerin mevcut analog işlerini yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir dijital işletmeye dönüştürmek için ne yapmaları gerekiyor? Hizmet verilen segmentlere ve izlenen iş modellerine bağlı olarak, iş için gereken dönüşüm derecesi küçük veya büyük olabilir. Distribütörlerin, her biri farklı fırsatlar sunacağı ve farklı gereksinimleri olacağı için, kendi benzersiz segmentlerini ve modellerini göz önünde bulundurarak sürece yaklaşmaları gerekecektir.

Önde gelen distribütörlerin tipik olarak birkaç farklı iş modeli vardır ve her biri için özel bir yaklaşıma ihtiyaç duyarlar:

  • Tedarikçi Odaklı İşletmeler. Bazı tedarikçiler, pazarlama ve satışlarını, genellikle sözleşmeye dayalı düzenlemeler ve bazen de birbirini dışlayan ilişkiler yoluyla distribütöre yaptırır. Bu model tipik olarak en çok özel kimyasal dağıtımla ilgilidir. Bu modele uyarlanmış dijitalleştirme çabaları, tedarikçi arayüzüne odaklanmalı ve tedarikçiye birinci sınıf pazar bilgisi sağlamalıdır.
  • Müşteri ve En İyi Kaynak Odaklı İşletmeler. Distribütörler, satış yapmak için genellikle küresel pazardan birden fazla ürün tedarik eder. Özellikle standart veya ticari ürünlerin yanı sıra formüle edilmiş (özel) ürünlerle ilgili olan bu model, genellikle toplu ambalajların parçalanması ve yeniden ambalajlanmasıyla ve bazen de birkaç farklı ürünün müteakip formülasyonuyla bağlantılıdır. Bu modelde, dijitalleştirme çabaları, küresel ölçekte en iyi tedarikçilerin belirlenmesine ve niteliklerine, her bir ilgili küresel tedarik zincirinin yönetilmesine ve müşteriler için ürün navigasyonuna odaklanmalıdır. Distribütörler bu süreçte lojistik ortaklarıyla yakın çalışmalıdır.
  • Katma Değerli Hizmetler ve Formülasyon İşletmeleri. Distribütörler genellikle farklı – sıklıkla standartlaştırılmış – ürünleri uygulamaya özel formülasyonlarda birleştirir. Bazı distribütörler fiziksel formülasyonu idare ederken, diğerleri formülasyonlar için tarifler geliştirir ve malzemeleri, kendileri idare eden müşterilerine satar. Bu modelde, dijitalleştirme çabaları, reçete ve formülasyon geliştirmeyi ("dijital laboratuvarlar" oluşturmayı) ve ayrıca müşterilerle ortak formülasyon geliştirme ve testleri desteklemelidir.

Bununla birlikte, distribütörler, iş modellerinden bağımsız olarak birkaç pişmanlık duymayan eylemde bulunabilirler. Örneğin, tüm distribütörler çapraz satış fırsatlarını belirlemeli ve güçlendirmelidir. Varsa, işin hangi bölümlerinin tedarikçiler veya dijital girişimler tarafından orta ve uzun vadede aracısız kalma potansiyeline sahip olduğunu anlamak için iş kalitelerinin envanterini yapmalıdırlar. Ayrıca, herhangi bir dijital yerel girişime karşı savunmak için yerleşik ilişkiler, sağlam bir geçmiş performans ve teknik bilgi birikimi dahil olmak üzere tedarikçiler ve müşterilerle benzersiz kurumsal avantajlarını kullandıklarından emin olmalıdırlar. Tüm distribütörlerin atması gereken üç açık adım öneriyoruz:

1. Değerlendirin. Distribütörler, işlerinin mevcut güçlü ve zayıf yönleri hakkında dürüst ve tarafsız bir görüş alarak işe başlamalı ve aynı zamanda dijital geçişlerini ne kadar ileri götürmek istediklerini de değerlendirmelidir. Spesifik pazarların durumunu anlamak için Ek 2'de özetlenen kalite KPI'ları üzerine inşa edilmelidirler. BT altyapılarının yanı sıra dahili ve müşteri sorunlu noktalarını dikkatli bir şekilde değerlendirmelidirler. Bu bilgilerle donandıktan sonra, geçiş için bir strateji ve yol haritası yapmak ve geliştirmek için gereken dijitalleştirme çabalarını tahmin edebilirler. Kimyasallarda, tedarikçilerin doğrudan satış miktarı diğer sektörlere kıyasla hala çok yüksek. Bu nedenle, belirli segmentlerde dolaylı satışlarda oyunun kurallarını değiştiren bir artış öngörebiliriz.

2. Modernize edin. Ardından, distribütörlerin muhtemelen bir dereceye kadar BT modernizasyonu gerçekleştirmesi gerekecektir. Bu, herhangi bir tamamen dijital platform için bir ön koşuldur ve çok az değişiklik kapsamı olan yukarıdan aşağıya, büyük ölçekli bir dönüşümün aksine, çevik yöntemler kullanılarak çok odaklanmış bir şekilde kapsamlandırılmalıdır. Aslında, birçok şirketin, önce çok odaklı dijital kullanım durumlarını ele alan BT düzeltmelerini uygulayarak dijitalleşme yolculuğunun bir kısmını finanse edebileceğini belirtmiştik.

Distribütörler ayrıca, temel tedarikçi yönetimi, ticari ve operasyonel faaliyetlerinin arkasındaki tüm potansiyel değerleri ortaya çıkarmak için verilerini yapılandırmalı ve temizlemelidir. Birçoğu hala bu adımın önemini ihmal ediyor. Tüm verileri temizlemeye çalışmak yerine hangi verilerin en kritik olduğunu belirlemek için verilerinin alaka düzeyine iş açısından öncelik vererek başlamalıdırlar. Temiz veri kullanmanın faydalarından yararlandıktan sonra, geri kazanılan maliyetleri daha geniş dijital stratejilerini gerçekleştirmeye yeniden tahsis etmelidirler.

3. Dijitalleştirin. Distribütörler daha sonra tamamen dijitalleştirilmiş bir iş modeli oluşturmaya başlayabilir. Uygun yaklaşım, her bir distribütörün ilgili iş stratejisi tarafından belirlenecektir. Örneğin, tekrar satın almalarda baskın bir paya sahip olanlar, hem "dokunulmayan" (insan müdahalesi olmadan alınan, işlenen ve sevk edilen) hem de "mükemmel" (zamanında, eksiksiz ve hasarsız). Formülasyon işinde yüksek paya sahip olan distribütörlerin ise, aksine, dijital bir müşteri-işbirliği portalı aracılığıyla kendilerini farklılaştırmaları gerekecektir.

Birçok küçük ve orta ölçekli şirket, gerekli kaynakları bağımsız olarak açamayacağından, gerekli dijitalleştirme çabalarının ve kaynaklarının kimyasal dağıtım endüstrisinde daha fazla konsolidasyon dalgasına yol açacağını unutmayın. Özünde, kimyasal dağıtım değer zincirini dijitalleştirmeye yönelik stratejik zorunluluğun, distribütörlerin işlerinde kalabilmeleri için gereken boyutu artırması ve böylece endüstri M&A'sını artırması muhtemeldir.

Tedarikçiler ve Üreticiler Dikkate Alın

Distribütörler iş modellerini kademeli olarak dijitalleştirdikçe, tedarikçiler ve üreticilerin de nerede ve neyi dijitalleştireceklerini seçmeleri gerekecek. Müşterilere hizmet verme konusundaki geleneksel bilgelik artık geçerli olmayabileceğinden, kanal stratejilerini gözden geçirerek başlamalıdırlar. Kanal seçeneklerini en düşük ürün maliyeti ve karmaşıklığına göre ölçmenin yanı sıra, hangi kanalların en müşteri odaklı, iş yapmanın en kolay olduğunu da göz önünde bulundurmalı ve en yüksek düzeyde şeffaflık sağlamalıdırlar. Buna ek olarak, tedarikçiler ve üreticiler, tedarikçilerin pazarlama ve satış faaliyetlerini dış kaynak sağlamaya odaklanma eğiliminde olan yeni nesil dijital yerel distribütörlerin stoklarını almak isteyebilirler.

Ardından, müşteri etkileşiminin uçtan uca bir görünümünü sağlamak için çeşitli sistemlerini birbirine bağlamalılar. Çok kanallı ve çok kanallı etkileşimler giderek yaygınlaşacak, tedarikçiler ve üreticiler nerede olurlarsa olsunlar müşterilere hizmet vermeye hazır olmalıdır.

Son olarak, bu oyuncular, ürünlerini sadece çevrimiçi hale getiren taklitçi bir web mağazası kurmanın cazibesinden kaçınmalıdır. Bunun yerine, bir müşteri portalı oluşturmayı seçerlerse, portalın genel kanal stratejileriyle tutarlı olduğundan emin olmalıdırlar. Ayrıca, veri bağlantısı, veri yönetişimi ve diğer alanlarda karşılaşabilecekleri tüm tipik zorlukları öngörmeleri ve buna göre bütçe ayırmaları gerekecektir.
Koronavirüs pandemisinin ardından, kimyasal dağıtım değer zincirini dijitalleştirme ihtiyacı daha da acil hale geldi. Distribütörler, dijital teknolojiyi işlerine en iyi nasıl entegre edeceklerini gözden geçirmeli, stratejik hedeflerine nasıl uyduğunu sorgulamalı ve buna göre uygun finansman ve iş vakalarını geliştirmelidir. Bu adımları atarak, yüksek kaliteli iş stratejilerine sahip distribütörler, kendilerini sürdürülebilir bir büyüme dönemine itebilirler.


BİR NESİL ÖNCE Amerika Birleşik Devletleri, şarap dünyasında sonradan akla gelen bir düşünceden biraz daha fazlasıydı. Amerika'nın kesinlikle uzun bir üzüm yetiştirme ve şarapçılık geçmişi vardı, ama bu tarihin pek önemi yoktu. Şarabın kendisi de pek önemli değildi. E & J Gallo liderliğindeki büyük üreticiler, galonlarca zararsız sürahi şarabı yaptı, ancak yalnızca bir avuç küçük, büyük ölçüde bilinmeyen Amerikan şarap imalathaneleri, Avrupa'dan gelen kaliteli şaraba benzeyen herhangi bir şey üretti. Sonra, görünüşe göre bir gecede Amerikan şarabı hem kalite hem de prestij açısından büyük bir sıçrama yaptı. Sonradan düşünülen ülke bir anda saplantı haline geldi. Bir anda dünya Amerikan şarabını keşfetti ve Amerika bir anda dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek şaraplar yapma potansiyeline sahip olduğunu keşfetti. Bu, bu iki keşfin hikayesidir - ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten harika şarap üretmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünün hikayesi ve sonra Amerika'nın şu anki öne çıkan konumuna nasıl bu kadar hızlı yükselebildiğinin hikayesi. , şarap dünyasında.

Çoğu keşifte olduğu gibi, hikaye çok önemli bir gerçekleşme anı ile başlar, yeni olasılığın farkındalığıyla dolu, gözleri açan bir an. Bu durumda, yirmi yıl önce, Stephen Spurrier adında genç bir İngiliz'in L'Arcadé mie du Vin adlı bir şarap okulunu yönettiği Paris'te an geldi. 1976 yılının Mayıs ayında Spurrier, günün en saygın Fransız şarap uzmanlarından bazılarını, sınıflandırılmış prestijli Bordeaux ve Grand Cru White Burgundy'nin resmi tadımına davet etti. Spurrier, kısmen o zamanlar bilinmeyen bu şaraplara olan hayranlığından ve kısmen de İngilizlerin Galya'nın gösterişini söndürmek için karakteristik olarak İngiliz arzusundan dolayı tadımlara bir dizi California Cabernet Sauvignon ve Chardonnay'ı dahil etti. Bu, Fransız ve Amerikan şaraplarının ilk kafa kafaya karşılaştırması değildi, ancak Fransa'da Fransız profesyonellerin yargıç olarak görev yaptığı ilk rekabetçi tadımdı. Ve bu kördü, yani yargıçlar, hangisinin hangisi olduğunu bilmeden şarapları değerlendirmek ve sıralamak zorunda kaldı. Spurrier's de dahil olmak üzere herkesi şaşırtan bir şekilde, kazanan şarapların Amerikan olduğu ortaya çıktı - her ikisi de Napa Vadisi'nden kırmızı a Stag's Leap Wine Cellars 1973 Cabernet ve beyaz Château Montelena 1973 Chardonnay. (İkinci sırayı çok ünlü iki Fransız şarabı, Château Mouton-Rothschild 1970 ve Domaine Roulot 1973 Meursault-Charmes geldi.) Spurrier'in tadıma davet edeceğinden emin olduğu basın, hikayeye atladı. Fransa'da tepki öfke ve inançsızlığı yansıtıyordu, ama Amerika'da tam bir neşeydi. The New York Times'da yazan Frank Priai, Avrupalıların sık sık Amerikan şaraplarını Amerikan zevklerini kötüleyerek aşağıladıklarını kaydetti. “Ne,” diye sordu retorik bir şekilde, “şimdi söyleyebilirler mi?” Time dergisi durumu daha özlü bir şekilde ortaya koydu: "Geçen hafta Paris'te düşünülemez bir şey oldu - Kaliforniya tüm Galya'yı yendi."

Elbette böyle bir şey gerçekten olmamıştı. Şarap kadar sübjektif ve değişken bir alanda tek başına bir olay üstünlüğü belirleyemez. Spurrier, Paris tadımının bir yarışmadan çok bir keşif aracı olarak düşünülmesi gerektiğinde ısrar etti. yüzyıllardır Avrupa üzüm bağlarında bol bol kullanılıyor.”

Yine de Paris tadımının geniş kapsamlı sonuçları oldu. Hem Avrupalılara hem de Amerikalılara, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ve muhtemelen diğer Yeni Dünya ülkelerinin) gerçekten birinci sınıf şaraplar üretebileceğini gösterdi. Amerika'da şarap endüstrisine standartlarını yükseltmesi ve “dünya standartlarında” bir hedef olarak düşünmeye başlaması için ilham verdi. Avrupa'da şarap üreticilerinin Amerikan şarabına yeni bir takdir ve saygıyla bakmalarına yol açtı. Harika şarabın, arkalarında asırlarca üzüm yetiştirme geçmişi olmayan bağlardan gelebileceğinin anlaşılması, Atlantik'in her iki yakasındaki insanlara, büyük şarabın ne olduğunu yeniden düşünmeleri gerektiğini düşündürdü. Kısacası Paris tadımı herkesi uyandırdı. Eski Dünya'da olduğu kadar Yeni'de de radikal bir değişimin habercisiydi.

Önümüzdeki yirmi yılda Avrupa'da pek çok şey değişecekti, ancak hepsinden daha radikal değişiklik, Amerikan şarabının hem kalite hem de etki ve ün açısından yükselişiydi. Bir anlamda yükseliş meteorikti, öyle ki bugün Amerika Birleşik Devletleri tartışmasız dünyanın en önemli şarap üreticisi ülkesi haline geldi. Yine de Kuzey Amerika'da 1600'lerin sonlarından beri şarap üretiliyordu, bu nedenle bir başka anlamda yükselişin gelmesi uzun zaman aldı. Üç yüzyıldan fazla bir süredir Amerikan şarabı başarıyı sadece ara sıra küçük zaferler ve hemen hemen her zaman büyük yenilgiler takip eden başlangıçlarda görmüştü. Sonra, görünüşe göre aniden, son çeyrek yüzyılın baş döndürücü başarıları geldi. Her şey nasıl bu kadar çabuk değişti? Cevap paradoksal olarak ama özünde Amerikalı. Bir yandan, çalışmaları yükselişe ilham veren şarap üreticisi girişimciler, bireysel özgüveni savundular. Kendilerinden önceki pek çok alanda çalışan pek çok Amerikalı gibi onlar da şu anki başarılarının geçmişteki başarılarıyla çok az ilgisi olduğuna inanıyorlardı. Öte yandan, aynı şarap üreticileri bir gelenek yaratmaktan ve bir miras oluşturmaktan başka bir şey istemediler. Amerikan doğası için hiçbir başarının çok büyük olmadığına inanıyorlardı ve bu doğanın meyvelerinden -Amerikan bağlarında yetiştirilen Amerikan şarabından- tarih yazmayı misyonları olarak görüyorlardı.

Doğu sahilinin her tarafında bolca yetişen YABAN ÜZÜMLERİYLE Amerika, ilk Avrupalı ​​yerleşimcilere bir şarap aşığının Cenneti gibi görünmüş olmalı. John Smith'in Virginia Şirketi, yerleşimin ilk yılında yaklaşık yirmi galon yaptı, Smith'in daha sonra "Fransız İngilizimiz" kadar "neere" olduğunu hatırladığı şarap. Hafızası oyun oynuyor olmalıydı. Bu yerli Amerikan Vitis labrusca üzümlerinden şarap yapmaya çalışan diğer tüm erken yerleşimciler, Avrupa Vitis vinifera üzümlerinin evlerinde çok daha iyi bir iş çıkardığına hemen karar verdiler.Bununla birlikte, Smith'in yorumunun soruları gündeme getirdiği ve üç yüzyıldan fazla bir süredir Amerikan şarap yapımına egemen olan tartışmayı başlattığı söylenebilir: Amerikan şarabı katı bir Avrupa modeline göre mi biçimlendirilmeli? Yoksa kendine has bir tarzı ve karakteri mi olmalı? Uzun bir süre boyunca sorun temel üzüm türleriyle ilgiliydi ve böyle olduğu sürece cevap yeterince basit görünüyordu. Kuzey Amerika labrusca üzümleri yemek için lezzetliydi, ancak onlardan yapılan şaraplar koku ve tat alma eğilimindeydi - ıslak kürk gibi bir şey. Açıkçası yapılacak şey, Avrupa'dan vinifera çelikleri ithal etmekti.

LORD DELAWARE, 1619'da Virginia'da bir Fransız üzüm çiftliği kurarak ilk girişimi yaptı. Bitkilerinin hepsi öldü. Aynı kader, William Penn, Lord Baltimore, Thomas Jefferson ve on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Eski Dünya üzümlerinden Yeni Dünya şarabı yapmayı hayal eden diğer birçokları tarafından ithal edilen asmaların da başına geldi. Şarabı bir medeniyet işareti olarak düşünen Jefferson, Amerikan şarabının genç ülkesinin "viski felaketine" panzehir olarak hizmet etmesini istedi. "Şarabın ucuz olduğu yerde hiçbir ulus sarhoş olmaz"a inanıyordu ve Amerikalıların "Avrupa'da yapılanlar kadar çok çeşitli şaraplar" yapmalarını istiyordu - farklı tadlarda olabileceğini bildiği ama "şüphesiz şaraplar kadar" olacağında ısrar ettiği şaraplar. iyi." Jefferson, yaklaşık otuz yıl boyunca Monticello'da Fransız, Alman ve İtalyan asmaları dikti. Her biri öldü. Sonunda, 1809'a gelindiğinde, o an için Amerikan şarap üreticilerinin düşük kaliteli yerli üzümleri kullanmak zorunda kalacakları sonucuna varmak zorunda kaldı. Ortaya çıkan şarap o kadar iyi olmayabilir, ancak ona yabancı asmaların “toprağımıza ve iklimimize uyum sağlaması yüzyıllar alacağı” açıktı.

Diğerleri denemeye devam etti. En adanmış girişimlerden biri, her türlü toprakta ve yerde her türlü ithal asma ile deneyler yapan Nicholas Longworth (1782-1863) adlı bir Ohiolu tarafından yapıldı. O da başarısız oldu. 1843'te "Şarap için yabancı üzümleri çok pahalıya denedim" diye itiraf etti, "ve bağlarımda tek bir bitki kalmadı. Yerli üzümün tek başına yetiştirilmesini tavsiye ederim.” Longworth kesinlikle kendi tavsiyesini aldı. Cincinnati yakınlarındaki Ohio Vadisi'nde geniş üzüm bağları dikti, saf labrusca ve vinifera arasında melez bir melez olan Catawba üzümüne odaklandı. Orada Amerika'nın ilk ticari olarak başarılı şarabını, hatırı sayılır bir takipçi kitlesi edinen tatlı bir "Sparkling Catawba"yı üretti. Avrupa şarabıyla karşılaştırmalar kaçınılmazdı ve bazı Amerikalılar Longworth'un şarabının Şampanya'dan bile üstün olduğuna karar verecek kadar ileri gittiler. Henry Wadsworth Longfellow, bir kısmı şöyle olan “Catawba Wine” başlıklı 1854 şiirinde, açık kaderin bu bağnaz versiyonuna ses verdi:

Longworth'un kendisinin “Batı şarabı” için bu tür bir üstünlük iddiasında bulunmadığını belirtmekte fayda var. Bol bol yerli üzüm dikti ve bol para kazandı ama asla “yalnız yerli üzüm” dikmedi. Catawba'daki başarısına rağmen, hibrit labrusca çeşitlerinin bile kalite olarak Avrupa'nın en iyilerine eşit şaraplar üretemeyeceğini kalbinden biliyordu. Bu nedenle, Vitis vinifera üzümlerini yetiştirmeye çalıştı ve başarısız oldu. Ama Jefferson ve ondan öncekiler gibi o da bağlarında neden o üzümlerin kuruduğunu asla anlayamadı.

DOĞU İKLİM, yüksek yaz nemi ve şiddetli kış soğuğu ile yardımcı olmadı, ancak asıl sorun, asmaları köklerine saldırarak öldüren küçük sarı bir yaprak biti olan phylloxera idi. Yerli Amerikan asmaları yüzyıllar boyunca phylloxera'ya karşı dirençli hale gelse de, direnç göstermeyen ithal vinifera asmaları, Amerikan toprağına ekildiğinde kaçınılmaz olarak kurur ve ölür. (Phylloxera sonunda Avrupa'ya giden yolu buldu, bkz. sayfa 89.) 1960'lara kadar Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa üzümlerini yetiştirmeyi başaran kimse olmadı. Yine de phylloxera tüm Kuzey Amerika'ya özgü değildi. İnsan tarafından taşınana kadar Rockies'i hiç geçmemişti. Dolayısıyla Doğulular ya ithal şarap içerken ya da yerli üzümlerle yetinirken, Batı'nın Avrupa modelinde şarap üretme potansiyeli vardı. Sonuç olarak, on dokuzuncu yüzyıl Amerika'sında çok farklı iki şarap kültürü ortaya çıktı. Doğu sahilindeki büyük şehirlerde merkezlenen ilki, ithal ve yerli şaraplar arasında keskin bir ayrım yaptı. Longfellow'un vatansever ilham perisinin aksine, Middle Bass Island, Ohio ve Hermann, Missouri gibi yerlerden gelen Amerikan şarabını, alt sınıf olmasa da ikinci sınıf olarak görme eğilimindeydi. Diğer kültür olayları farklı gördü. Kaliforniya merkezli, Amerikan şaraplarını en azından Avrupa ithalatının potansiyel eşiti olarak görüyordu. Yine de metropoliten Doğu, ulusal kültürün büyük bir kısmına hükmettiği ve gerçekten de dikte ettiği için, bu ikinci görüş asla birincisine ciddi bir şekilde meydan okumadı. Ülkenin çoğunda şarap, nüfusun tamamı tarafından değil, aristokratlar veya göçmenler tarafından beğenildi. Yüzyılın sonunda, Kaliforniya, Avrupa'nın en iyileriyle kendi başına kalabilecek şaraplar üretiyordu. İronik olarak, Londra'da New York'tan daha iyi biliniyorlardı.

İlk Batı üzüm bağları, New Mexico'daki Rio Grande ve Kaliforniya'daki Fransisken misyonları boyunca yer alan İspanyol yerleşimlerine aitti. Şarap dini amaçlar için yapıldı, ancak laik zevkler uzun süre göz ardı edilemezdi ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında vinifera asmaları ticari olarak Los Angeles yakınlarında yetiştiriliyordu. Misyon adı verilen üzüm, İspanya'dan Güney Amerika üzerinden geldi ve her şeyden önce, ondan yapılan şarabın tadı basit ve donuktu. 1850'lere kadar işler oldukça sıkıcı kaldı. Ardından, Meksika-Amerika Savaşı ve altına hücumun ardından, ilk Kaliforniya şarap patlaması geldi. Göçmenler tarafından yönetiliyordu - örneğin, Macar Agoston Haraszthy, Almanlar Charles Krug ve Jacob Beringer, Fransız Charles LeFranc ve Burgonyalı damadı Paul Masson. Bu bağcılık öncüleri, çoğunlukla San Francisco Körfezi'nin kuzey ve doğusundaki vadilere odaklanarak, Kaliforniya kıyılarının her yerine sarmaşıklar diktiler. Önce Sonoma'da, sonra Napa'da, ellerine geçen her Vitis vinifera üzüm çeşidini denediler. (Haraszthy tek başına 1861'deki bir Avrupa gezisinden yaklaşık üç yüz çeşit getirdi.) Şaraplarını katı bir Avrupa modeline göre yapmaları şaşırtıcı değil. En iyi anlatılardan biri, Robert Louis Stevenson'ın 1883'te yayınlanan Silverado Squatters'daki eseridir. Edinburgh'daki gençliğinden ve Kıtadaki seyahatlerinden iyi şarap bilen Stevenson, Napa'da terk edilmiş bir madenci evinde bir yıl kadar yaşadı. Vadi. “Kaliforniya'da şarap hala deneysel aşamada” diye yazdı. "Yani, [Kaliforniyalılar] yavaş yavaş Clos Vougeot ve Lafite'lerini arıyorlar." Stevenson, özellikle Jacob Schram tarafından Calistoga yakınlarında yapılan şaraplara hayran kaldı. Schram'ın mahzenlerinde, "toprak kaymağı alınıyor ve toplanıyor" ve kişi "olduğu gibi, dünyanın keskin kokusunu tadabilir". Schramsberg şaraplarından bazıları Londra'ya gönderiliyordu ve Stevenson, "Mr. Schram, İngiliz zevkine dair harika bir fikre sahip.”

1880'lerde Kaliforniya, Birlik'te önde gelen şarap üreten eyalet olmak için Ohio'yu aşmıştı. Phyloxera aynı on yılda yürürlüğe girdi, ancak dayanıklı anaç üzerine aşılamanın çaresi keşfedildiği için, bir tarımsal felaket olabilecek şey, finansal bir gerilemeden biraz daha fazla sona erdi. Yakında California şarapları, Paris'teki 1889 Exposition Universelle'de otuzdan fazla olmak üzere uluslararası yarışmalarda madalya kazanmaya başladı. Avrupa'ya ek olarak Avustralya, Asya ve Güney Amerika'ya ihraç ediliyorlardı. Daha da önemlisi, Doğu'da küçük bir ölçüde kabul görmeye başlıyorlardı. O halde, yerli şarabın ikinci sınıf ve kalitesiz imajını değiştirmeye başlaması için sahne hazır görünüyordu. Neredeyse üç yüzyıl sonra Amerikan şarapları nihayet “Fransız İngilizlerimiz kadar büyük” olmaya başladı ve onların takdirine yönelik bir kültür yükselişte gibi görünüyordu.

Ancak başka, daha güçlü bir kültür de yükselişteydi - ölçülülük ve ardından Yasak. 1851'de Maine kuruyan ilk eyalet oldu. 1914'te otuz iki kişi daha aynı şeyi yaptı ve ardından 1920'de ulusal "soylu deney" başladı. Amerikalılar, on üç yıllık Yasak boyunca kesinlikle şarap yapmayı veya içmeyi bırakmadılar. Aslında her zamankinden daha fazla şarap ürettiler. Bazıları tıbbi kullanım için satıldı, bazıları kaçakçılara gitti, ama daha fazlası ev yapımıydı. Volstead Yasası, her vatandaşın iki yüz galon (sarhoş edici olmadığı varsayılan) şarap veya elma şarabı "yalnızca evinde kullanılmak üzere" üretmesine izin verdi ve çiftçiler hemen bu amaç için özel olarak üzüm yetiştirmeye başladılar. Bu üzümlerin son derece doyurucu olması gerekiyordu. Bunlar genellikle ülke genelinde binlerce mil boyunca, açık vagonlarda veya şarap tuğlaları olarak bilinen konsantre meyve suyu paketlerinde sevk edildi. İşler patladı ve 1923'e gelindiğinde bazı Kaliforniya bağ fiyatları akre başına beş yüz dolardan yirmi beş yüz dolara yükseldi. Ama önemli olan nitelik değil nicelikti. Şaraplık üzümlerle sofralık üzümler, Vitis vinifera ve Vitis labrusca, Avrupa tarzı ve belirgin Amerikan şarapları arasındaki farklar artık kimsenin umurunda değildi. Üzüm üzüm, maya maya ve alkol alkoldü. Amerikan şarabı Yasaklama sırasında hayatta kalırken ve hatta ham sayılarda zenginleşirken, ölen şey onun takdiri için herhangi bir kültürdü.

İptal Aralık 1933'te geldiğinde, ülke Buhran'ın derinliklerindeydi. Birkaç maceracı girişimci Kaliforniya şarap endüstrisini hızlı bir şekilde başlatmaya çalıştı, ancak üzüm bağlarının hepsinin yeniden dikilmesi gerekiyordu, bankaların borç verecek parası yoktu ve en önemlisi, artık neredeyse herkes Amerikan şarabını küvette yapılan bir şey olarak düşünüyordu. Amerikan şarabının ikinci sınıf olarak eski Doğu Kıyısı imajı, intikamla geri döndü ve ciddi bir şekilde sorgulanmadan önce yaklaşık kırk yıl geçecekti.

Bu, Yasak'ın uzun bir mirasıydı: şarap, alkolün başka bir biçimi olarak görülüyordu ve Amerikan şarabı, ucuz içkiden biraz daha fazlası olarak görülüyordu. Amerikan şarabının kalitesi düştü. Yürürlükten Kaldırılmasından sonra getirilen düzenlemeler, şarabı diğer alkollü içeceklerle ilişkilendirdi ve genel olarak likör endüstrisi, parasının çoğunu bira ve viski satarak yaptı. Hâlâ şarap üreten birkaç üretici, genellikle onu toplu halde satıyor, demiryolu veya kamyonla genellikle bir kıta ötedeki toptancılara gönderiyordu. Böyle bir muameleden kurtulmak için şarabın sert olması gerekiyordu - bu genellikle şekerli veya brendi ile stabilize edilmiş anlamına geliyordu.

Tadı on üç yıllık sert yasaklı şarapla beslenen halk, sek sofra şaraplarına olan ilgisini yitirdi ve 1940'a gelindiğinde Amerlean şarabının yüzde 80'inden fazlası ya tatlı ya da zenginleştirilmişti. Sonra dünya savaşı geldi ve yüzyılın ortalarına gelindiğinde Kuzey Kaliforniya dışındaki herhangi birinin yüksek kaliteli Amerikan vinifera şarabı içmesinin üzerinden neredeyse bir ömür geçmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden büyük bir refah dalgası içinde olgunlaşan nesil, kaliteli şarabı yabancı bir şey, Amerikan şarabını ise uç noktalara ait bir şey olarak düşündü. Amerikan şarabının kimliği konusundaki tartışmalar artık üzüm türlerini ilgilendirmiyor. Bunun yerine kalite ile ilgiliydi ve gerçekten söylenecek çok az şey kaldı. Neredeyse tüm “premium” şaraplar ithal edildi, neredeyse tüm “bulk” ve “pop” şaraplar yerli. Bu, Thunderbird, Ripple ve Cold Duck çağıydı; ne bir Avrupa modelini ne de uluslararası bir kalite standardını taklit etme iddiasında olmayan şaraplar. Film, müzik, moda ve benzerleri biçimindeki Amerikan kültürü, tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş bir etki ve prestije sahipti. Ama şarap dünyasında, Birleşik Devletler dibe vurmuştu.

YÜKSELİŞ 1960'LARDA, ülkenin savaş sonrası yılların sabit homojenliğine karşı verdiği huzursuz tepkinin bir parçası olarak, Amerikalıların yeni tatlar ve deneyimler denemeye başladıkları zaman başladı. Şarap onlardan biri oldu. Bazı insanlar bunu viski ve kokteyllere alternatif olarak denedi, diğerleri egzotik veya rafine göründüğü için içti, diğerleri, özellikle üniversite kampüslerindeki genç içiciler, doğal ve “dünyadan” olduğu için şaraba döndü. 1965 ile 1975 arasında ulusal tüketim yaklaşık yüzde 150 arttı. Anlatıldığı gibi, şarabın ucuz içki imajını değiştirmeye başladığını öne sürdüğü için, Amerikalıların şarap için harcamaya istekli oldukları para miktarı daha da hızlı arttı - örneğin 1968'den 1972'ye iki katına çıktı. Yasaklamadan bu yana ilk kez sofra şaraplarının satışı, müstahkem ve tatlı şarapların satışını geçti. Amerikalı üreticiler şaraba olan bu yeni ilgiye oldukça farklı iki şekilde yanıt verdiler. İlk ve daha yaygın yaklaşım, müşterilere istediklerini vermeye çalışmaktan onur duyan yaklaşımdı. Ernest ve Julio Gallo, bu stratejinin ustalarıydı, Amerikan tat tercihleri ​​üzerine tüketici araştırmalarına öncülük ettiler ve yarım yüzyıldan fazla bir süredir şarap tüketimindeki hemen hemen her eğilimi tahmin ettiler. Ancak en belirgin biçimde Robert Mondavi tarafından savunulan ikinci yaklaşım, tüketici tercihlerine çok az önem verdi. Şarapla yeni tanışan insanların henüz kesin beğeniler ve hoşlanmadıkları şeyler geliştirmediği varsayımından yola çıktı ve Amerikan damak tadına Mondavi'nin sözleriyle “dünyanın gerçekten kaliteli şaraplarının şirketine ait olan” şaraplar konusunda eğitim vermeyi hedefledi. ”

Amerikan şarabının önümüzdeki otuz yıldaki hikayesi, Mondavi'nin yaklaşımının günü nasıl taşıdığının hikayesidir. İngiliz şarap yazarı Oz Clarke, bunu hem vizyon hem de hırs meselesi olarak tanımlıyor. Amerikan şarabını farklı kılan şeyin, California'dan New York'a kadar olan şarap üreticilerinin “hedefleri olarak 'en iyiyi', rol modeli olarak en iyi şarabı almaları olduğunu söylüyor… . Bazen saf hırs onların çöküşüdür. Ancak daha sık olarak çabaları, eski, saygın kurumlar üzerinde masaları çeviren yeni bir endüstrinin heyecanıyla şarkı söylüyor ve tüm dünyanın bunun için minnettar olması gerekiyor. ” Amerikan şarabının hızlı yükselişi, tüm dünyadaki üreticilere benzer bir yaklaşımı benimseme güvenini verdiği için dünyanın minnettar olması gerekiyor. Onlar da “en iyi”nin asırlık üzüm bağlarından gelmesi gerekmediğini ve eski usul yöntemlerle yapılması gerektiğini düşünmeye başladılar. Bu, büyüyen uluslararası pazarların yeni tarzlarda yeni şarapların yaratılmasına yol açtığı Avustralya ve Şili gibi Yeni Dünya ülkelerinde doğruydu. Ancak Amerika'nın başarısının İtalya'da Piedmont ve Fransa'da Burgundy gibi geleneksel bölgelerden gelen şarapların kalitesinde bir devrime ilham verdiği Avrupa için de geçerliydi. Mesele sadece rekabet değil, iyi bir Burgonyalı zenci şarabını satmakta hiçbir zaman bu kadar zorlanmamıştır. Bunun yerine daha önemli olan konu kalitedir. Hem bağda hem de şaraphanede, Birleşik Devletler'in geri kalanıyla birlikte Kaliforniya, dünyanın şarap üretme ve takdir etme şeklini değiştirdi.

BU NASIL OLDU? Dünya standartlarında şarap üretme geleneğine sahip olmayan bir ülke ve devlet nasıl dünya lideri oldu? Birçok farklı, genellikle yavaş yavaş toplanan güçler devreye girdi, ancak iki faktör öne çıkıyor. İlk olarak, vizyon sahibi şarap üreticilerinin ve girişimcilerin yeni yollar açmasına ve Amerikan şarabını yeni bir düzeye taşımasına olanak sağlayan şey, Kaliforniya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde genel olarak geleneğin olmamasıydı. Matt Kramer'in Making Sense of California Wine adlı kitabında gözlemlediği gibi, 1960'ların ve 1970'lerin şarap üreticileri “önceki çabalara dair hiçbir anısı yoktu”. Başkalarının yollarından daha önce geçtiğini biliyorlardı, ancak Yasak öncesi herhangi bir yolun, "eğer fark edilebilirse" hiçbir yere götürmediğini de biliyorlardı. John Smith'ten Nicholas Longworth'a ve Jacob Schram'a kadar üç yüzyıllık Amerikan üzüm yetiştiriciliği ve şarap yapımının Amerikan şarabının geleceğiyle hiçbir ilgisi yoktu ve 1960'larda Robert Mondavi'nin yanı sıra Ernest ve Julio Gallo için gelecek, şimdi. İkinci faktör, eğer Amerikan şarabı gerçekten "en iyiyi" hedef olarak alacaksa, Amerikan şarap üreticilerinin "en iyi"yi yeniden tanımlamaya çalışmak zorunda kalacaklarının farkına varılmasıydı. Avrupa'nın en iyi şaraplarını, geleneksel olarak mükemmelliği, paylaşmadıkları ve paylaşamayacakları tarihsel terimlerle tanımlayan şarapları taklit ederek bir yere kadar gidebilirlerdi. Böylece eski sorular hala yankılanıyordu: Amerikan şarabı kendine has bir tarz ve karakter geliştirebilir mi? Yoksa haklı bir bağımsızlık ilanı, Amerikan şaraplarının, stilistik modelleri, Burgonya ve Bordeaux'nun büyük Fransız şarapları kadar “neere” olmasını gerçekten engeller mi?

Laboratuar, cevap aramak için tek yerdi ve çalışmaları 1960'larda ve 1970'lerde Amerikan şarabının yükselişini ateşleyen şarap üreticileri, onlara ne yapmaları gerektiğini söylemek için büyük ölçüde bilim ve teknolojiye güveniyordu. Birçoğu Davis'teki California Üniversitesi Bağcılık ve Enoloji Bölümü'nde okudu ve tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar elde etmek için doğayı kontrol etmeye çalışan NASA mühendisleri gibi çalışmalarına yaklaştılar. Davis tarafından eğitilmiş bağcılar, mekanik hasat, damla sulama ve tarla aşılama gibi tarımsal yöntemlere öncülük ettiler ve bunların tümü bağda ne olduğunu daha etkili bir şekilde kontrol etmek için tasarlandı. Şarap üreticilerinin de benzer hedefleri vardı. Bazıları reçete ve formülle olduğu kadar tadıyla da çalıştı, kafaları şekiller ve denklemlerle doluydu - pH dengeleri, fermantasyon sıcaklıkları, Brix seviyeleri vb. Onlar için şarap yapmak bireysel bir sanattan çok tekrarlanabilir bir bilimdi. Tüm bu sistemleştirmenin kesin bir dezavantajı vardı, çünkü şarapların çoğu steril tadıyla sona erdi. Ama artısı çok daha büyüktü. Her şeyden çok, bilim ve teknolojiye yapılan bu vurgu, Amerikalı üreticilerin bu kadar kısa sürede Avrupalı ​​meslektaşlarına yetişmesini sağladı. Eski Dünya'da yüzyıllarca süren deneme yanılma yoluyla öğrenilen şey, Yeni Dünya'da neredeyse anında uygulanıyordu, çünkü kalıtımın yerini deney ve yenilik aldı.

En ÖNEMLİ Amerikan yeniliği, şarap üreticilerinin bir şarabın kalitesinin önemli bir ölçüsü olarak mevcut bileşimine vermeye başladığı vurguydu. Bu, asit seviyeleri ve artık şekerin dereceleri gibi şeylerle ilgili teknik verileri içeriyordu, ancak çok daha temel bir şeyle başladı ve bitti: üzümün kendisi. Davis'teki profesörler, hem üzüm yetiştiriciliğinin hem de şarap yapımının matematiksel olarak doğrulanabilir kurallara indirgenebileceğini öğrettiler. Bir şarabı diğerinden ayıran kritik değişken, üzüm, tür - labrusca'nın aksine vinifera ve daha da önemlisi, tür içindeki çeşit ve sonra çeşit içindeki klon, hepsi incelenebilirdi. , analiz edildi ve hatta laboratuvarda geliştirildi.

Bu, Avrupa'daki geleneksel vurgu hiç de değildi.Fransız vigneron'un terör olarak adlandırdığı yere çok daha fazla dikkat edildi. Bir dereceye kadar terör ölçülebilir. Toprak bileşimi, drenaj ve bağa maruz kalma gibi faktörler bilimsel olarak analiz edilebilir ve en azından kısmen insan emeği ile kontrol edilebilir. Ancak terör, mevcut konumdan daha fazlasını içerir. Burgundy veya Bordeaux'daki şarap üreticisi için harika bir şarabın kalitesi, yalnızca belirli bir bağda yetiştirilen üzümlerden gelmez. Bunun yerine, aynı bağda çok, çok uzun zamandır yetiştirilen üzümlerden geliyor. Yani, en azından kısmen tarihten geliyor. Terörün bu yönü bir laboratuvarda ölçülemez veya analiz edilemez ve ilk başta Amerikalı şarap üreticileri buna şiddetle karşı çıktılar. Bunu yaptılar çünkü geleneksel olarak sahip olmadıkları ve sahip olamayacakları tanımlandığı için harika şarabın bir yönü buydu. Kaliteyi tanımlamada tarih önemli bir rol oynadığı sürece, Amerikan şarabı “en iyinin” bir çentik altında kalmak zorunda kalacaktı. Ama eğer "en iyi" tamamen mevcut terimlerle -yani suyu şarap olan üzümler açısından- yeniden tanımlanabiliyorsa, o zaman Amerikan şarabının en yüksek düzeyi arzulamaması için hiçbir neden yoktu. Fizyolojik olarak, Amerikan üzümleri dünyanın en iyisiydi. O halde neden şarap da en iyisi olmasın?

Amerikalı şarap üreticileri kaliteyi tarihsel olmaktan çok analitik olarak tanımlamaya başladıklarında, Avrupa'nın büyük şaraplarına kölece taklit modelleri olarak değil, hareket noktaları olarak yeniden bakmaya başladılar. Robert Mondavi'nin Fumé Blanc'ı en eski ve en iyi örneklerden birini sunuyor. İlk olarak 1968'de piyasaya sürülen bu kuru beyaz şarap, Pouilly-Fumé'nin Loire adını taşıyan gevrek, ekşi şaraplardan ilham aldı. Ama meşe ağacı olduğu için Pouilly-Fumé gibi yapılmamıştı ve kesinlikle tadı da öyle değildi. Mondavi, onu yaparken (ve adlandırırken) yenilik ve deneyler yapmaktan çekinmedi çünkü amacı bir Eski Dünya klonu yaratmak değildi. Bunun yerine, kendi şartlarında Avrupa'nın en iyileriyle eşleşebilecek bir şarap yapmak istedi.

Sekiz yıl sonra Stephen Spurrier'in Paris tadımında zafer kazanan Cabernet'ler ve Chardonnay'ler için de aşağı yukarı aynı şey geçerliydi. Bordeaux ve Burgundy'den ilham almalarına rağmen, Oz Clarke'ın sözleriyle "şaşırtıcı, heyecan verici bir şekilde farklı" tadı verdiler. Yani, yoğun, ağız dolusu bir kalite ve zengin, güneşte sırılsıklam meyve aromaları ile işaretlenmiş, kendilerine has bir tarzları vardı. Önümüzdeki yirmi yıl boyunca bu tarz Amerikan şarabını tanımlayacaktı. Buna karşılık, Amerika'nın genel olarak şarap dünyasına en büyük hediyesi olacaktı - üzümlerden olduğu kadar, hatta daha fazla değilse, yetiştirildikleri yerden gelen coşkulu, olgun bir şarap tarzı.

1970'LERİN BAŞLARI Amerikan şarabı için BAŞARILI günlerdi. Beklenmedik yerlere yeni üzüm bağları dikiliyordu: Illinois, Georgia, Maryland, Texas, Washington ve Oregon. Virginia, Ohio ve New York'ta eski üzüm bağları restore ediliyordu. Ve her gün Kaliforniya'da yeni bir şaraphanenin açılışını getiriyor gibiydi. Diğer alanlarda kazanılan birçok servet, Amerikan şarap üreticilerinin hırslı hayallerini finanse ettiğinden, para serbestçe aktı. Kısa süre sonra Coca-Cola, Pillsbury ve Nestlé gibi büyük şirketler oyuna dahil oldular, bazen kurulu üzüm bağlarını ve şarap imalathanelerini satın aldılar, bazen de kendi markalarını kurdular. Tüm bu iyimserlik ve coşku, Amerika Birleşik Devletleri'nde şarap tüketiminin artmaya devam edeceğine dair görünüşte mantıklı bir varsayıma dayanıyordu. Amerikalılar, kişi başına yıllık ortalama 2,5 galon şarap içtiler ki bu, Fransızlardan (29 galon) veya İtalyanlardan (30 galon) çok uzaktı. Elbette bu artacaktı. Kasım 1972'de Time dergisi, “Amerikan Şarabı Çağın Geliyor” başlıklı bir kapak hikayesi yayınladı. Kapakta Ernest ve Julio Gallo'nun bir resmi belirdi ve makale "daha fazla Amerikalı'nın şarap içicisi haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu" ilan etti.

OLMADI. Sofra şarabı satışları artmaya devam etti, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel şarap tüketimi, önümüzdeki yirmi yıl içinde - büyük ölçüde 1980'lerin alkol karşıtı hareketi nedeniyle - biraz azaldı. Yine de son derece önemli bir şey değişmişti. Amerikan tarihinde ilk kez, nüfusun küçük ama önemli bir yüzdesi günlük yaşamın bir parçası olarak şarap içiyordu. Yasaktan önce sadece yüksek sosyete veya göçmenler düzenli olarak şarap içerdi. Artık orta sınıf yaşamının bir parçası olmuştu. O zaman, en azından nüfusun önemli bir kesimi için değişen şey, tatlıdan kuruya (veya daha kuruya) ve sertten pürüzsüze değişen Amerikan zevkiydi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransız veya İtalyan ölçeğinde şarap içen bir ülke olmaya mahkum değildi, ancak Amerikalılar, birçok Fransız ve İtalyan şarap içicisinin her gün tükettiği şarap türlerini giderek daha az kullanmaya başladı - kaba, ucuz vin ordinaire. Tabii ki, pek çok Amerikalı hala şaraba hiç ilgi duymuyordu. Bazıları onu alkolün başka bir türü olarak düşünmeye devam etti ve tüm alkolü şeytanın eseri olarak gördü. Toplumsal bir güç olarak, Yasak'ın mirası hala hayattaydı. Yine de, şaraba ilgi duyan Amerikalılar, sağladığı etkiden çok zevke odaklandılar. Kaliteye önem veriyorlardı ve bu açıdan, Yasak'ın mirası, rotasını tamamlamak üzereydi. Bu şarap içiciler, şaraba belirgin bir Amerikan tüketici zihniyeti ile yaklaştılar. Ralph Nader gibi davranan ve şarapları 100 puanlık bir ölçekte eleştirel olarak derecelendiren Robert Parker adlı bir Maryland avukatı tarafından yönetilen, kökeni ne olursa olsun, fiyat kategorisi ne olursa olsun en iyi şişeyi aradılar. Geleneğe bağlı kalmadan, kendilerinin çok az geleneği olan şarapları denemekte özgür hissettiler. Ancak bağlı olmadıkları için sadakatleri de azdı ve her zaman yeni ya da daha iyi bir şey arıyor gibi görünüyorlardı. Amerikan şarabının ilgiyi sürdürmesi için kalitesinin daha da yükselmesi gerekirdi.

Kalitedeki ilk büyük sıçrama, günlük içme için tasarlanmış seri üretim şaraplarla geldi. Avrupa'da vin ordinaire'in kaliteli şarapla neredeyse hiçbir ortak yanı yoktu. Kaba ve kirli, geleneksel olarak çalışan yoksulların bölgesi olmuştu, düşük fiyatıyla başkalarına tavsiye eden tek şey (sırt çantasıyla gezen Amerikalı turistler dahil). Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde, dökme şarap ipucunu birinci sınıf şaraptan aldı. Bunun nedeni, iyi büyüklükteki bir Amerikan şaraphanesinin genellikle her iki türü de yapması ve giderek daha fazla birinin tarzının diğerini takip etmesiydi. E & J Gallo'daki değişen yön belki de en iyi örnektir. Aile tarafından işletilen bu şirket, yıllarca sürahi, tatlı ve pop şarap satarak başarılı olmuştu. Sofra şarabı kategorisinde, aile etiketi altındaki Chablis Blanc ve Hearty Burgundy veya Carlo Rossi olarak etiketlenen kırmızı, beyaz ve roze şaraplar olsun, farklı jenerik karışım çizgileri, çok yıllık en çok satanlardı (ve hala öyleler). Ancak 1970'lerin ortalarından itibaren Ernest ve Julio Gallo, üretimlerinin hacmini değilse de vurgusunu değiştirmeye başladılar. 1974'te bir dizi varyete çıkardılar, ilk şarapları vidalı kapaklar yerine mantarlarla kapatıldı. On yıl sonra, devasa bir yeraltı yaşlanma mahzeni inşa ettiler. Daha sonra, 1980'lerde, Sonoma County'de giderek daha fazla birinci sınıf bağ arazisi satın almaya başladılar ve bunların çoğunu buldozerle ve istedikleri teröre dönüştürdüler. Yeni bir şaraphane inşa ettiler, en iyi ekipmanı satın aldılar ve 1994'te şişe başına sırasıyla otuz ve altmış dolar fiyatla ilk emlak şişeli Chardonnay ve Cabernet'lerini piyasaya sürdüler. Sonoma üzüm bağları, Gallo'nun yıllık üretiminin yalnızca yüzde birini üretebiliyordu, ancak bu üzümlerden yapılan şaraplar, diğer her şey için standardı belirliyordu. 1990'larda Gallo da “en iyisini” yapmayı hedefliyordu.

jenerik karışımlardan çeşit olarak belirlenmiş ve eski tarihli şaraplara doğru bu hareket, üzümün bir şarabın kalitesinin anahtarı olarak işlev gördüğü felsefesinin mantıklı bir uzantısıydı. Kısa sürede tüm dünyayı hızla süpürdü. Chardonnay ve Cabernet en popüler üzümlerdi ve hemen hemen her yerde yetiştiriciler onları dikmeye başladı. Kısa süre sonra Avustralya, Şili, İtalya ve Fransa'dan, Kuzeybatı Pasifik, New York ve Teksas'tan “mücadele çeşitleri” küresel pazarda Kaliforniya şaraplarıyla rekabet etmeye başladı. Her şeyden önce meyvenin tadını vurgulayan gerçekten uluslararası bir şarap tarzı gelmişti. Bu tarz eleştiriden payını aldı, çoğu hak etti. Yerleşik bağcılık bölgelerinde çok sayıda yetiştirici, yerli üzüm çeşitlerini aşılamıştı, çok sayıda şarap üreticisi artık formüle göre çalışıyordu ve çok fazla şarap benzer tadı vardı. Yine de makul fiyatlı şarap düzeyinde, küresel bir tarzın ortaya çıkması şüphesiz iyi bir şeydi. Amerikan şarabının kalitesindeki gelişme, her yerde üreticilere dökme şarabın gerçekten temiz ve hoş bir tada sahip olduğunu gösteriyordu. Üzüm üzerindeki yeni vurgu, bilimsel olarak ölçülebilen kalite standartlarını sağladı ve modern teknoloji hem bağda daha iyi üzümler hem de şaraphanede daha iyi şarap üretti. Basitçe söylemek gerekirse, ne pahasına olursa olsun kötü şarap geçmişte kaldı.

Bununla birlikte, en yüksek kalite düzeyinde, üzüme gösterilen saplantılı ilgi, Amerikan şarabını ancak bir yere kadar götürebilirdi. Daha yetenekli Amerikan şarap üreticileri, 1980'lerin başında bunu fark etmeye başladılar. Birçoğu üniversite eğitimlerini Avrupa'daki geniş iş tecrübesiyle pekiştirdi ve Amerikan şarabının ilk yükselişine eşlik eden “biz onlara karşı” zihniyeti yavaş yavaş dağılmaya başladı. Yabancı kaygılar Amerikan üzüm bağlarına büyük yatırım yapıyordu ve işbirliği rekabet kadar önemli olmaya başladı. Bu değişen tutumu 1984'te Opus One'ın piyasaya sürülmesinden daha iyi hiçbir şey temsil edemez. Fiyatı altmış dolar olan bir şişe fiyatı, o noktada onu Kaliforniya'nın en pahalı şarabı yapan Opus One, Robert Mondavi ve Château Mouton'dan Baron Philippe de Rothschild'in ortak girişimiydi. Rothschild, Bordeaux'da. Başlangıçta tartışmalı olsa da, daha sonraki vintajlarda önemli ölçüde kritik ve tüketici beğenisini kazanmak için devam etti (1987 vintage için Robert Parker'dan 93 puan dahil). Bununla birlikte, alkışlardan daha önemli olan, şarabın varlığıdır. Napa Vadisi üzümlerinden yapılmış, hem Eski Dünya'nın bölge vurgusunu hem de Yeni Dünya'nın üzüm çeşidine verdiği önemi aşmak için baştan tasarlandı. Baronun katılımı Eski Dünyanın Yeni'yi kabul ettiğinin sinyalini verdi, ancak Robert Mondavi'nin katılımı başka bir şeyin sinyalini verdi: Amerikan şarabı için ince ama önemli bir yön değişikliği, “en iyi”nin yeniden tanımlanmasında son bir bükülme.

BU NOKTAYA GÖRE AMERİKAN şarap üreticileri, üzümün çeşit karakterini ifade edebilecek şarap üretme zanaatında açıkça ustalaşmışlardı. Şarapları çok iyiydi, hatta bazen birinci sınıftı, ancak dırdırcı sorular kaldı: Çeşit karakteri gerçekten kendi içinde uygun bir amaç mıydı? Aslında harika şarabı tanımlayabilir mi? Hem terörü hem de üzümü ortak ve daha büyük bir amaç için araç olarak düşünmek daha mantıklı değil mi? Gittikçe daha fazla şarap üreticisi bu soruları sormaya başladı. En düşünceli olanlardan biri, Stag's Leap Cabernet'i 1976 Paris tadımını kazanan eski bir siyaset felsefesi profesörü olan Warren Winiarski'ydi. O zamanlar Winiarski kendini üzüm idealine adamıştı. Şimdi emin değildi. Bazı şarapların bölgesel beklentilere uygun oldukları için iyi olduğunu öne sürdü. “Yalnızca toprak ve iklim gibi değil, hatta çan kuleleri, kilise çanları, ağaçlar, köyler ve tarih gibi yerel koşullarla büyüleyici, samimi ilişkileri” var. Diğer şaraplar iyidir çünkü çeşide uygundurlar. Belli bir üzümden yapılan şarapların tadına bakmalı. Ancak en iyi şaraplar, ister yerin kökeni, ister üzüm çeşidinin kökeni olsun, aşırı derecede dar görüşlü menşe ilişkilerinden kaçınır. Kesinlikle bu çağrışımlara ihtiyaçları var, ancak diğer hususlardan - Winiarski'nin sözleriyle, “uyum, denge, orantı, ölçek, büyüklük ve parçaların euphonic ilişkisi gibi hususlar” - onların yönlerini “en iyi” olarak alıyorlar. Bu tür mülahazaların kendileri tarihin ürünleridir, ancak belirli bir tarih tarafından ne sınırlandırılmış ne de tanımlanmışlardır. Bunun yerine, takip edilecek bir ideali temsil ederler - uluslararası bir tarz değil, uluslararası bir kalite standardı.

“En iyi”yi yalnızca bir değiştirici olarak değil de (“en iyi Bordeaux” veya “en iyi Cabernet”te olduğu gibi) kendi başına bir kategori olarak görmek, Amerikan şarabının yükselişindeki son aşamayı işaret eder. Bugün Amerikan şarap endüstrisi, hala yeni bir girişim olan şeye geleneği aşılamaya çalışan insanlarla dolu. Greft, örneğin, sahte İtalyan villalarının altmış yıllık çiftçilerin ahırlarının yanında oturduğu Kuzey Kaliforniya'nın şarap ülkesinin mimarisinde olduğu gibi tuhaf biçimler alabilir. Yine de bu tür bir tuhaflık, bir anlamda, daha önemli bir şeyin yalnızca dışsal bir tezahürüdür - yani, Amerikan şarap üreticilerinin, büyük şarabın harika olmak (ve öyle kalmak) için tarihe ve geleneğe ihtiyacı olduğu yönündeki artan farkındalığı. "En iyi", yalnızca tarihsel olanlardan daha fazla, yalnızca şimdiki terimlerle tanımlanamaz. Bu nedenle, Amerikan şarabı üzüm açısından tanımlanmaya devam ederken, en iyi şaraplar giderek artan bir şekilde bağlam içindeki üzüm açısından tanımlanır - şaraphanenin yanı sıra bağın bağlamı, geçmişleri ve bugünleri. Kaliforniya öncülük ediyor, ancak dersler Kuzeybatı Pasifik'te, New York'ta, Virginia'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin neresinde olursa olsun, Thomas Jefferson'un eski rüyasını hayal eden her yerde kabul ediliyor: şarapları Avrupa'dan gelenler kadar "kuşkusuz "iyi" yapmak.

AMERİKAN şarabının HİKAYESİ, Avrupa şarabını Amerikan bağlarında yeniden üretme girişimiyle başlar. Üç yüz yıl boyunca, ister doğa ister insan aptallığı yüzünden olsun, bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Yükseliş ancak Amerikan şarap üreticilerinin bilimin, teknolojinin ve genellikle arsız hırsın yardımıyla kendi şartlarına göre şarap yapmaya başladıklarında başladı. Sonuçlar o kadar etkileyiciydi ki, dünya kapılarına bir yol açtı. Ancak şartlar nihayetinde çok basitti. Robert Mondavi, "Bir zamanlar, teknolojinin bize kontrolü verdiğini gerçekten hissettim. Burada bu temiz, taze, meyveli şarapları yapıyorduk ve bunun mükemmelliğin zirvesi olduğunu düşündüm. Ama unuttuğumuz şey, şaraplar dünyanın genel şaraplarından çok daha temiz ve iyi yapılmış olsa da, şarabın kalbini ve ruhunu bilmiyorduk.” Bunu bilme, yeniden tanımlanmış “en iyi” idealini gerçekleştirme çabası, Amerikan şarap üreticileri için bir sonraki ve belki de en büyük zorluğu işaret ediyor. Ama bir meydan okuma olarak bu sadece onların değil. Dünyanın dört bir yanındaki en iyi şarap üreticileri de bunu üstleniyor ve bugün dünyanın her yerindeki şarap bölgeleri, hem seri üretim hem de zanaat düzeyinde benzersiz kalitede şaraplar üretiyor. Yirminci yüzyılın son on yılları, şarap için gerçek bir altın çağ haline geldi ve bu, büyük ölçüde Amerikan şarabının devam eden vaadinin yanı sıra başarıdan ilham aldı.

Amerika Avrupa'nın Üzüm Bağlarını Nasıl Kurtardı En Önemli On Amerikan Şarabı


PC pazarı 10 yıldaki ilk büyük büyümesini gerçekleştirdi

PC'nin 10 yıl önce ölmesi gerekiyordu, ancak on yıl içinde ilk büyük büyümesini yaşadı. Pazar araştırma şirketi Canalys, PC sevkiyatlarının 2019'a göre yüzde 11 gibi etkileyici bir artışla 2020'de 297 milyon adede ulaştığını bildirdi. IDC, yılı, yıllık yüzde 13,1 artışla 302 milyon sevkiyata çıkardı. Gartner ayrıca 2020'nin bilgisayarlar için büyük bir yıl olduğunu ve 2010'dan beri gördüğümüz en büyük büyüme olduğunu kabul ediyor.

Devam eden koronavirüs pandemisi ile ilgili talep sayesinde PC sevkiyatları arttı. Arz kısıtlamaları, yılın ortasında yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı zorlaştırdı ve talep 2020 boyunca devam etti. IDC'den Ryan Reith, "Talep PC pazarını ileriye doğru itiyor ve tüm işaretler bu artışın daha gidecek yolu olduğunu gösteriyor" diyor. Evde çalışma ve uzaktan öğrenme büyük itici güçler olsa da, insanlar eğlence için PC'lere ve dizüstü bilgisayarlara da yöneliyor.

Apple'ın M1 çipli MacBook Air'i. Fotoğraf Vjeran Pavic / The Verge

Reith, "Geçen yılki büyümenin bariz itici güçleri evden çalışma ve uzaktan öğrenme ihtiyaçları etrafında odaklandı, ancak tüketici pazarının gücü göz ardı edilmemelidir" diyor. "Oyun bilgisayarlarını görmeye ve satışları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde görmeye devam ediyoruz ve Chrome tabanlı cihazlar eğitimin ötesinde tüketici pazarına doğru genişliyor."

2020 boyunca PC sevkiyatlarının arttığına dair başka işaretler de vardı. Microsoft, pandeminin başlangıcında “PC geri döndü” ilan etti ve şirket ayrıca 1 milyar Windows 10 kullanıcısını bildirdikten sonra Windows kullanımında büyük bir sıçrama gördü. Microsoft, pandemi ve artan PC talebi sonucunda Windows 10X planlarını da ayarladı. 10X'in başlangıçta çift ekranlı cihazlarda piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak Microsoft şimdi işletim sistemi varyantını önce tek ekranlı dizüstü cihazlarda başlatmayı planlıyor.

PC'ler, şirketlerin 2020'de hızla dijital hale gelmelerinin veya çalışanların uzaktan devam etmelerine olanak sağlamanın merkezinde yer aldı. Canalys araştırma direktörü Rushabh Doshi, "Dünyanın geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirdiği benzersiz dijital dönüşüm ve PC'ler bu değişimin merkezinde yer aldı" diyor. . “Bazılarımızın birkaç yıl önce yaptığı gibi PC'yi silmek son derece zor olacak. PC'ler kalmak için burada."

Uzun zamandır “PC sonrası” dönem diye bir şey olmadığını savundum ve 2020 kesinlikle dizüstü bilgisayarların ve PC'lerin ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.

Canalys ve IDC, Lenovo'nun 2020'de en iyi PC satıcısı olduğu konusunda hemfikir, ardından HP ikinci sırada ve Dell üçüncü sırada. Apple ayrıca, Canalys'e göre yüzde 17 veya IDC'nin tahminlerine göre yüzde 29'a varan sevkiyatlarıyla etkileyici bir büyüme kaydetti.

Apple ayrıca yeni Arm tabanlı M1 çipiyle eleştirmenleri ve endüstri uzmanlarını da etkiledi. MacBook Air'i dizüstü bilgisayar önerilerinin en üstüne geri koyuyor ve önümüzdeki yıllarda dizüstü bilgisayar işlemcileri savaşına zemin hazırlayacak.

Güncelleme, 11 Ocak 16:00 ET: Makale Gartner PC sevkiyat raporu ile güncellendi.


Sayım Bürosu, Teksas'ın ham nüfus artışında ABD'ye liderlik etmeye devam ettiğini tahmin ediyor

İnşaat işçileri 4 Mayıs 2021 Salı günü Missouri City'de çok aileli bir kompleks inşa ediyor. Salı günü yayınlanan Sayım tahminlerine göre Teksas, ham nüfus artışında Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etmeye devam ediyor. Devletin varoşlarında da şişme devam etti. Örneğin Collin ve Denton ilçelerinin Harris County'den daha fazla nüfus artışına sahip olması bekleniyor. Bu arada, Fort Bend County'nin ülkedeki altıncı en büyük nüfus artışını kaydetmesi bekleniyor. 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını içermeyen tahminlere göre, 2020'de Teksas'ta 2019'dan 373,965 daha fazla kişi vardı —, 2017'den bu yana en büyük artışa işaret ediyor —.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Personel fotoğrafçısı Daha Fazla Göster Daha Az Göster

İnşaat işçileri, 4 Mayıs 2021 Salı günü Missouri City'de Sienna gelişiminde halihazırda satılan bir ev inşa ediyor. Salı günü yayınlanan Sayım tahminlerine göre Teksas, ham nüfus artışında Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etmeye devam ediyor. Devletin varoşlarında da şişme devam etti. Örneğin Collin ve Denton ilçelerinin Harris County'den daha fazla nüfus artışına sahip olması bekleniyor. Bu arada, Fort Bend County'nin ülkedeki altıncı en büyük nüfus artışını kaydetmesi bekleniyor. 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını içermeyen tahminlere göre, 2020'de Teksas'ta 2019'dan 373,965 daha fazla kişi vardı —, 2017'den bu yana en büyük artışa işaret ediyor —.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Personel fotoğrafçısı Daha Fazla Göster Daha Az Göster

İnşaat işçileri, 4 Mayıs 2021 Salı günü Missouri City'de Sienna gelişiminde bir model ev inşa ediyor. Salı günü yayınlanan Sayım tahminlerine göre Teksas, ham nüfus artışında Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etmeye devam ediyor. Devletin varoşlarında da şişme devam etti. Örneğin Collin ve Denton ilçelerinin Harris County'den daha fazla nüfus artışına sahip olması bekleniyor. Bu arada, Fort Bend County'nin ülkedeki altıncı en büyük nüfus artışını kaydetmesi bekleniyor. 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını içermeyen tahminlere göre, 2020'de Teksas'ta 2019'dan 373,965 daha fazla kişi vardı —, 2017'den bu yana en büyük artışa işaret ediyor —.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Personel fotoğrafçısı Daha Fazla Göster Daha Az Göster

Elijah Haskin, ailesinin 4 Mayıs 2021 Salı günü Missouri City'de yeni taşındığı ev için bazı peyzaj tuğlalarını boşaltmasına annesine yardım ediyor. Salı günü yayınlanan Sayım tahminlerine göre Teksas, ham nüfus artışında Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etmeye devam ediyor. Eyaletin banliyöleri de şişmeye devam etti. Örneğin Collin ve Denton ilçelerinin Harris County'den daha fazla nüfus artışına sahip olması bekleniyor. Bu arada, Fort Bend County'nin ülkedeki altıncı en büyük nüfus artışını kaydetmesi bekleniyor. 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını içermeyen tahminlere göre, 2020'de 2019'a kıyasla 373.965 daha fazla Teksas sakini vardı - 2017'den bu yana en büyük artışa işaret ediyor.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Personel fotoğrafçısı Daha Fazla Göster Daha Az Göster

İnşaat işçileri 4 Mayıs 2021 Salı günü Missouri City'de çok aileli bir kompleks inşa ediyor. Salı günü yayınlanan Sayım tahminlerine göre Teksas, ham nüfus artışında Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etmeye devam ediyor. Devletin varoşlarında da şişme devam etti. Örneğin Collin ve Denton ilçelerinin Harris County'den daha fazla nüfus artışına sahip olması bekleniyor. Bu arada, Fort Bend County'nin ülkedeki altıncı en büyük nüfus artışını kaydetmesi bekleniyor. 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını içermeyen tahminlere göre, 2020'de Teksas'ta 2019'dan 373,965 daha fazla kişi vardı —, 2017'den bu yana en büyük artışa işaret ediyor —.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Personel fotoğrafçısı Daha Fazla Göster Daha Az Göster

İnşaat işçileri, 4 Mayıs 2021 Salı günü Missouri City'de Sienna gelişiminin bir evini inşa ediyor. Salı günü yayınlanan Sayım tahminlerine göre Teksas, ham nüfus artışında Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etmeye devam ediyor. Devletin varoşlarında da şişme devam etti. Örneğin Collin ve Denton ilçelerinin Harris County'den daha fazla nüfus artışına sahip olması bekleniyor. Bu arada, Fort Bend County'nin ülkedeki altıncı en büyük nüfus artışını kaydetmesi bekleniyor. 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarını içermeyen tahminlere göre, 2020'de Teksas'ta 2019'dan 373,965 daha fazla kişi vardı —, 2017'den bu yana en büyük artışa işaret ediyor —.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Personel fotoğrafçısı Daha Fazla Göster Daha Az Göster

Salı günü yayınlanan Sayım tahminlerine göre Teksas, ham nüfus artışında Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etmeye devam ediyor.

ABD Sayım Bürosu, Yalnız Yıldız Devletinin 2020'de 2019'a göre 373,965 daha fazla sakini olduğunu, ham sayılarda diğer eyaletlerden daha büyük bir artış olduğunu tahmin ediyor. Teksas'ı Florida, Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia izledi.

2017'den bu yana Teksas için en büyük olan ani artış, eyaletin nüfusunu 29.36 milyona ittiğine inanılıyor. Yüzde artış açısından ise, Teksas'ın yüzde 1,29'luk artışı Idaho, Arizona, Nevada ve Utah'ı izledi.

Nüfus tahminleri yıllık olarak yayınlanır ve federal hükümet tarafından denetlenen on yıllık sayım olan 2020 Nüfus Sayımının sonuçları değildir. Sayım Bürosu geçen hafta, bu sayının 1 Nisan 2020 itibariyle ABD'nin yerleşik nüfusunun 331.449.281 olduğunu tespit ettiğini duyurdu. Teksas, 2010'dan bu yana sayısal olarak en fazla sakini kazandı ve eyalete ABD Temsilciler Meclisi'nde iki yeni sandalye hakkı verdi.

Bu arada Salı günü yayınlanan tahminler, metro bölgelerinde ve Teksas banliyölerinde daha fazla büyüme olduğunu belirledi. Sayım Bürosu, Collin ve Denton ilçelerinin Harris County'den daha fazla nüfus artışına sahip olma yolunda olduğunu ve Fort Bend County'nin ülkedeki altıncı en büyük nüfus artışını kaydettiğini söyledi.

Genişlemenin çoğu göç tarafından yönlendiriliyor ve Teksas bir kez daha Amerikalıları yeniden yerleştirmek için en iyi yer olarak hizmet ediyor. Gelen uluslararası göçmen sayısında Florida'dan sonra ikinci sırada kalması bekleniyor.

Devletin demografi uzmanı Dr. Lloyd B. Potter, "Esas olarak, değişimin bileşenleri açısından son on yıl ile bu on yıl arasındaki fark, nüfus değişimimizin daha büyük bir bölümünün iç göçten kaynaklanmasıydı" dedi. &ldquoEyalet dışından Teksas'a gelen yerli göçmenler, bu banliyö çevre ilçelerine inme eğiliminde.&rdquo

2010 Nüfus Sayımı temel alınarak hesaplanan ve mevcut doğum, ölüm ve göç sayıları analiz edilerek hesaplanan tahminlere göre, Dallas-Fort Worth ve Houston metro bölgeleri, herhangi bir Amerikan metro bölgesinin 2010'dan 2020'ye kadar en büyük nüfus artışına sahipti.

Dallas-Fort Worth'un kuzeyindeki Collin ve Denton ilçelerine göç oranları, Harris County'nin düşüşüne rağmen yüksek kalmaya devam etti. Ancak, net bir yerli göçmen kaybıyla bile, Harris County, 2010'dan 2020'ye kadar toplam net göçte genel olarak beşinci sırada yer aldı.

Fort Bend County de yüksek göç oranları kaydetti. 2010'dan 2020'ye kadar, ilçe 255.000'den fazla yeni insan ekledi ve yaklaşık yüzde 43,5'lik bir büyüme oranıyla ülkedeki en yüksek 13. oldu.

Houston'ın batısındaki çok çeşitliliğe sahip ilçe, iç göç oranı arttıkça ABD'de yaşayan insanlar için özellikle çekici olduğunu kanıtladı. 2019-2020 yılları arasında 18.000'den fazla Amerikalı, ülkedeki yedinci en yüksek artış olan Fort Bend County'ye taşındı.

Bir emlakçı olan Sharon Parker, yaklaşık 20 yıl önce Sienna'ya taşındığında Texas 6'daki toprak yolları, daha az okulu ve çok fazla restoranı hatırladı. Yıllar geçtikçe, alt bölümlerin inşasını, daha fazla okul ve işletmelerin genişlemesini gördüğünü, yerel sakinlere daha fazla yemek seçeneği sunduğunu ve daha önce uzun bir yolculukla karşı karşıya kalan gençlere ve üniversiteden eve gelen öğrencilere iş getirdiğini söyledi.

Ve konut piyasası, dedi Parker, patlamayı durdurdu.

"Toprağımız hiç bitmiyor," dedi Parker. &ldquoÖyle görünüyor.&rdquo

2019'dan 2020'ye kadar Teksas'a taşınan insanlar, eyaletteki nüfus artışının çoğunu, yani yüzde 58'ini oluşturdu. Doğal nüfus artar & mdash, yani doğan insan sayısı eksi ölen insan sayısı & mdash büyümenin yüzde 42'sini oluşturuyor.

San Antonio'daki Texas Üniversitesi'nde de ders veren demografi uzmanı Potter, bu tür bir büyümenin ulusal göstergelerle tutarlı olduğunu söyledi. Son on yılda nüfus artışının daha büyük bir bölümünü oluşturan iç göçün nedeninin bir kısmı, Teksas'ın mülk değeriyle ilgili ekonomik durgunluk sorunlarından kurtulması ve bireyleri diğer büyük devletleri terk etmeye teşvik edebilecek ekonomik toparlanma olabilir. Kaliforniya ve son yıllarda göçmenlik kısıtlamaları.

Ve projeksiyonlar, eğilimin devam edeceğini gösteriyor, dedi. Ancak zorluklar var: Teksas'ın beş ila 10 yıl öncesine göre daha az çocuğu var, bu da nihayetinde daha az insanın işgücüne dahil olması anlamına gelecek. Büyüyen bir ekonomi emek ithalatını gerektirecektir.

Devletin, doğal artışlardan kaynaklanan büyüme yüzdesinde bir düşüş görmesi muhtemeldir.

&ldquoBu eğilim devam ederse ve ekonomik olarak canlı bir devlet olmaya devam edersek, yerli işgücü ithal etmeye devam edeceğiz&rdquo, daha fazla uluslararası göçmen olabileceğini de sözlerine ekledi.

Gelen göçmenler sayesinde daha fazla büyüme ve daha az doğal artışlar sayesinde devlet ne kadar büyümeye devam edebilir?


ÖZEL RAPOR : S.D. peynir üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla büyüyen süt endüstrisi

Bu hikaye tarafından bildirildi Güney Dakota Haber İzle, kar amacı gütmeyen bir haber kuruluşu. Daha ayrıntılı raporlamayı şu adreste bulabilirsiniz: www.sdnewswatch.org.

Güney Dakota süt üreticileri, eyaletin büyüyen peynir yapım endüstrisinin süt ihtiyaçlarını karşılamak için son birkaç yılda hızlı bir genişleme yaşadı ve eyaletin doğu yarısındaki çiftçi ailelerine ve çiftçi topluluklarına bir ekonomik refah patlaması getirdi.

USDA Ulusal Tarım İstatistik Servisi'ne göre, Güney Dakota'da süt üretimi Aralık 2019'dan Aralık 2020'ye kadar %12 arttı ve çiftçiler bu bir yıllık dönemde yaklaşık 14.000 yeni süt ineği ekledi. Süt inekleri ve süt üretimindeki son artış, son on yılda gelişen bir genişleme eğilimini sürdürüyor.

Süt endüstrisinin genişlemesi, Güney Dakota'nın, yeni tesislerin devreye girdiğini ve eyaletteki mevcut tesislerin büyük ölçüde genişletildiğini gören gelişen Amerikan peynir yapım endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmasına yanıt olarak geldi.

Endüstri uzmanları, sağım ineklerindeki artışın, uzun süredir devam eden mandıraların genişlemesinden, çeşitlenen mevcut çiftliklerde sağım operasyonlarının başlatılmasından ve ayrıca süt operasyonlarının California gibi eyaletlerden Güney Dakota'ya taşınmasından kaynaklandığını söylüyor.

Güney Dakota yetkilileri, yıllarca devletin Amerikan süt endüstrisindeki varlığını güçlendirmeye çalıştı ve bu çabalar, peynir fabrikalarındaki süt işleme kapasitesinin yakın zamanda genişlemesi ve süt ineklerinde süregelen artışı teşvik etmek için hoş bir düzenleyici ortam ile uyumlu hale geldi. durum.

Güney Dakota Süt Ürünleri Üreticileri Derneği başkanı olan Volga süt işletmecisi Marv Post, "Şu anda Güney Dakota'da süt ürünlerine muazzam bir ilgi var ve bu ihtiyacı karşılamak için büyüyoruz" dedi.

Post, DeSmet'in kuzeyindeki Bryant yakınlarındaki çiftlikler ve Lake ve Brookings ilçeleri de dahil olmak üzere East River Güney Dakota'da son genişlemelerin gerçekleştiğini söyledi.

Güney Dakota'daki süt endüstrisinin genel ekonomik etkisini saptamak zordur, ancak eyaletin toplam 32,5 milyar dolarlık yıllık tarım endüstrisinin nispeten küçük bir kısmı olmaya devam etmektedir.

Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nden bir profesörün 2012 verilerini kullanarak yaptığı bir analiz, eyalet süt ürünleri endüstrisinin doğrudan gelir üretimini yılda yaklaşık 2.000 tam zamanlı iş ile 427 milyon dolar olarak belirledi ve toplam doğrudan ve dolaylı ekonomik etkiyi yaklaşık 650 milyon dolar olarak tahmin etti. bir yıl. Çoğu süt işletmecisi, vizeli yerel sakinler ve göçmen işçilerden oluşan bir karışım kullanır.

Diğer raporlar, Güney Dakota'daki her bir süt ineğinin genel ekonomik etkisini yılda 26.000 $ gibi yüksek bir değer olarak tahmin etse de, bu rapor eyaletteki her bir süt ineğinin değerini yılda yaklaşık 7.100 $ olarak belirledi. SDSU rakamları açıklandığından beri endüstri yaklaşık üçte bir oranında büyüdü.

Güney Dakota, Norden Gölü yakınlarındaki Drumgoon Dairy'de sağıldıktan kısa bir süre sonra, sağılan bir çift inek, silaj yemeye ara veriyor. Güney Dakota'daki süt çiftçileri, eyaletin büyüyen peynir endüstrisine süt sağlamak için son yıllarda faaliyetlerine binlerce ineği ekledi. Fotoğraf: Bart Pfankuch, Güney Dakota Haber İzleme

Eyalette süt ineklerinin sayısı artmaya devam etse de, süt çiftliklerinin sayısı istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Diğer tarım endüstrilerinde olduğu gibi, mandıra çiftçileri, her bir hayvanın üretimini artırmak için genetik, veri izleme, teknoloji ve robotik teknolojisini giderek daha fazla kullanırken, çiftliklerinin boyutuna ölçek ekonomileri yaklaşımı uygulayarak verimliliklerini ve karlılıklarını artırıyor. operasyonlar.

2013'te Güney Dakota'da yaklaşık 92.000 inekle 272 sağım operasyonu gerçekleştirilirken, 2020'de 127.000 ineğe sahip 171 çiftlik bu çiftliklerde %37'lik bir azalmayı ve hayvan sayısında %38'lik bir artışı temsil ediyor. Üretilen süt miktarı 2013'te 2,0 milyar pounddan 2020'de 3,1 milyara yükseldi, bu sekiz yıllık dönemde %55'lik bir artış.

ABD'deki her bir süt ineği tarafından üretilen süt miktarı, son on yılda %11 artarak yılda yaklaşık 24.000 pound'a ulaştı; bu artış, üreme, sağım teknolojisi ve hayvan tedavisindeki gelişmelere atfedildi.

Doğu Güney Dakota'daki üç büyük peynir üreticisi, süt endüstrisinin genişlemesi için kapasitenin çoğunu yarattı. 2014 yılında Brookings'te Bel Brands'in piyasaya sürülmesi ve 2019'da Lake Norden'deki Agropur peynir fabrikasında ve Milbank'taki Valley Queen Peynir fabrikasında tamamlanan büyük genişletmeler, genişletilmiş üretim kapasitesi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 115.000 daha fazla sağım ineği ihtiyacı yarattı.

Bazı çiftlikler, daha fazla hayvanı barındırmalarına ve sağmalarına izin veren yeni veya genişletilmiş devlet atık kontrol izinleri aradı. Örneğin, Edward Kavanaugh tarafından Elkton'da işletilen KC Dairies çiftliği, çiftliğin hayvan sınırını maksimum 2.250 sağım ineği ve 800 baş süt buzağısına çıkarmak için eyalette beklemede olan konsantre bir hayvan besleme operasyon genişletme iznine sahiptir.

Süt endüstrisi, bu yasama oturumunda, konsantre hayvan besleme izinlerinin yenilenmesi için geçen süreyi beş yıldan 10 yıla çıkaran bir yasa tasarısını destekledi ve yasa tasarısı kabul edildi ve Şubat ayında yasalaştı.

Süt endüstrisinin peynir üretim operasyonlarının genişlemesine verdiği etkin yanıt, eyaletin en büyük peynir fabrikalarındaki mevcut süt işleme kapasitesini tam olarak karşılamaya yakındır. Ancak süt işletmecilerinin artan seviyelerde süt sağlama yeteneği, Amerika'daki ve dünyanın diğer ülkelerindeki tüketiciler arasında peynir ve diğer süt ürünleri talebinde herhangi bir yavaşlama görmeyen peynir fabrikalarının gelecekteki genişlemesi veya çeşitlendirilmesi için daha da büyük fırsatlar sunuyor.

Valley Queen Cheese CEO'su Doug Wilke, "Süt büyümesi kesinlikle dikkatimizi çekti ve size henüz büyümeyi bitirmediğimizi söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Güney Dakota Tarım Bakanlığı

Süt ürünleri büyümesini hızlandıran peynir talebi

ABD'de sıvı süt tüketici tüketimi 2000'den 2019'a %28 düşerek istikrarlı bir düşüş gösterse de, Amerika'nın genel olarak süt ürünleri iştahı hızlı bir artış gösterdi ve 2019'da rekor seviyelere ulaştı. USDA Ekonomik Araştırma Servisi.

USDA'ya göre, ABD'deki tüm süt ürünlerinin kişi başına tüketimi son 30 yılda %16 artarak 1989'da yılda yaklaşık 560 pounddan 2019'da yaklaşık 650 pound'a yükseldi. Yalnızca son on yılda, ABD'de kişi başına düşen tereyağı tüketimi %24, yoğurt tüketimi %7 ve Güney Dakota ve peynir yapım endüstrisi için en önemlisi kişi başına peynir tüketimi %19 arttı. son 10 yıl.

Güney Dakota, 1960'larda çoğunlukla küçük binlerce çiftlikte yaklaşık 250.000 süt ineğiyle zirveye ulaşan, ancak yirmi yıl sonra birkaç yüz çiftlikte yalnızca yaklaşık 80.000 ineğe düşen süt endüstrisini güçlendirmek için çeşitli cephelerde çalıştı. Sanayi 2000'li yılların başında istikrarlı bir toparlanmaya başladı.

Eyalet valileri, tarım komisyoncuları ve ekonomik kalkınma yetkilileri, yeni mandıraları ve süt ürünleri üreticilerini eyalete çekmek ve aynı zamanda geleceğin çiftçilerini bunları işletmek üzere eğitmek için SDSU'daki eğitimcilerin güçlü desteğiyle çalıştı.

Son zamanlardaki genişleme, eyaletin doğu kesimindeki birkaç peynir üretim tesisi tarafından süt işleme kapasitesinin genişletilmesiyle önemli ölçüde desteklenmiştir.

Bel Brands, Brookings'te her yıl 22 milyon pound Mini Babybel peynir mermisi üretebilen 140 milyon dolarlık 170.000 metrekarelik tesisini açtığında, 2014 yılında Güney Dakota peynir yapım endüstrisine büyük bir destek geldi. Bitki yaklaşık 15.000 inekten süt gerektirir.

Mevcut iki peynir fabrikasında önemli genişlemeler yapıldığında süt ihtiyacı yeniden arttı.

Valley Queen, kapasitesini 2019'da yaklaşık %25 artırmak için yaklaşık 52 milyon dolar harcadı ve Agropur, kapasitesini neredeyse üç katına çıkaran 252 milyon dolarlık bir genişleme geçirdi.

Güney Dakota, Milbank'taki Valley Queen Peynir fabrikası yakın zamanda 52 milyon dolarlık bir genişlemeye gitti ve bu da Güney Dakota'daki mandıra çiftçilerinden milyonlarca pound daha fazla süt ihtiyacını doğurdu. Fotoğraf: Nezaket Vadisi Kraliçe Peyniri

South Dakota Dairy Drive, endüstriyi canlandırma çabasının bir parçası olmuştur ve mevcut mandıraların büyümesini hızlandırmak veya yeni üreticileri eyalete çekmek için çiftçilerin ilgisini çekme fırsatlarını değerlendirmiştir.

Program, Güney Dakota süt üreticilerine World Dairy Expo ve World Ag Expo gibi etkinliklere katılma ve American Dairy Association tarafından desteklenen bölgesel eğitim forumlarına katılma fırsatları sağladı. Eyalete taşınmayı düşünen çiftçiler için Güney Dakota'ya da ziyaretler düzenlendi.

Norden Gölü'nden süt çiftçisi Rodney Elliott, Kuzey İrlanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmayı düşünürken, bu tür devlet programlarının kendisine Güney Dakota süt endüstrisi ve yerel kalkınma fırsatları hakkında bilgi verdiğini söyledi. Elliott, 2004 yılında devlet destekli bir Güney Dakota gezisine çıktığını ve 2006 yılında arazi ve çiftlik satın almak için buraya taşındığını söyledi.

Elliott, devletin kendisine Güney Dakota'ya taşınması için mali teşvikler vermediğini, ancak bilgi ve teknik yardım sunduğunu söyledi.

O zamandan beri Elliott, Drumgoon Dairy adlı işletmesini genişletmeye devam etti ve başlangıçta 1.400 sağılan inekten şimdi yaklaşık 6.000'e çıktı. Çiftliği her gün yaklaşık 360.000 pound süt üretiyor.

Elliott, hem Agropur hem de Valley Queen'deki kapasite artışlarını karşılamak için daha fazla süt üretmek için robotik sağım makinelerinin eklenmesi de dahil olmak üzere son zamanlarda önemli bir genişleme geçirdi.

Norden Gölü'ndeki Drumgoon Dairy işletmecisi Rodney Elliott, Güney Dakota eyaletinin çiftçileri eyalette bir çiftlik kurma fırsatları hakkında eğitme çabalarının, 2006 yılında Kuzey İrlanda'dan Rushmore Eyaletine taşınmaya karar vermesine yardımcı olduğunu söyledi. yerel peynir fabrikalarının genişletmelerine uyum sağlamak için sağım operasyonu. Fotoğraf: Bart Pfankuch, Güney Dakota Haber İzleme

Elliott, gelecekte Güney Dakota süt endüstrisinde daha büyük büyüme fırsatları gördüğünü söyledi.

“İyi, tutkulu insanların yaşadığı genç, canlı bir süt endüstrisi” dedi. "Süt endüstrisine bakıyoruz ve burada parlak bir gelecek görebiliyoruz çünkü birçok mandıra yeni ve en son teknolojiyi kullanıyor ve çok verimli ve yaşadığımız yer için inşa edilmiş."

Güney Dakota Süt Ürünleri Üreticileri Birliği'nin genel müdürü Tom Peterson, grubunun birkaç çiftçinin yeni başlamasına veya mandıraların faaliyetlerini şu anda süt üretiminde ülkenin önde gelen eyaleti olan Kaliforniya'dan Güney Dakota'ya taşımasına yardımcı olduğunu söyledi.

Peterson, “Son zamanlarda yaygın olan Kaliforniya pazarından taşınan birkaç kişimiz oldu” dedi. "Yeni mandıralara kadar çok fazla büyüme kaydettik, ancak mevcut çiftçilerimizin çoğu da ekleniyor."

Peterson, diğer eyaletlerden Güney Dakota'ya taşınan çiftçilerin, taşınma çabalarını bu kadar erken tartışmak istemedikleri için röportaj yapmak konusunda isteksiz olduklarını söyledi.

Peterson, Güney Dakota süt endüstrisindeki son büyümenin, kısmen çiftlikler için izin süreçlerinin ve tarımsal operasyonlar için dostane bir düzenleyici ortam olarak görülenlerin düzene sokulmasıyla da teşvik edildiğini söyledi. Ayrıca, devletin güçlü kürekçilik endüstrisi, sağılan inekler için hazır bir yem kaynağı sağlıyor, diye ekledi.

Peterson, "Güney Dakota'da, düzenleyici iklim ve ayrıca soya fasulyesi küspesi veya mısır silajı gibi yem girdilerine yakınlık nedeniyle birçok nedenden dolayı gelen süt işlemcisi genişlemesi ve çiftçiler arasında iyi bir dengeye sahibiz" dedi. "Hayvan bakımı için ihtiyaç duydukları şeylerin çoğu yakındaki çiftliklerde bulunuyor, bu yüzden her yerde bir tür kazan-kazan oldu."

Herhangi bir tarımsal endüstri veya operasyon genişlediğinde, inekler için yem olarak mısır ve soya fasulyesi yetiştiren çiftçilerden uygulama-satış merkezlerine ve kamyon şirketlerine kadar tarım endüstrisi ve onu destekleyen tüm işletmeler bir şekilde fayda sağlar.

Ancak Peterson, çiftçiler ve tarım endüstrisi üzerindeki doğrudan etkisinin ötesinde, süt endüstrisindeki büyümenin eyalet çapındaki topluluklar için daha geniş bir teğetsel artışa sahip olduğunu söyledi.

Peterson, "Topluluklarda dolaşan bu para, Ana Cadde'deki yerel restoranlara yardım ediyor, azalan nüfus görecek okulları güçlendirmeye yardımcı oluyor" dedi. "Bu sadece büyük bir genel topluluk yararı."

Kaynak: USDA

Cheesemaker önümüzdeki fırsatı görüyor

Milbank'taki Valley Queen Cheese, son birkaç yılda üretimi ve süt ihtiyacını önemli ölçüde artırdı.

CEO Wilke, peynir üreticisinin 2019'da süt işleme kapasitesini yaklaşık %25 veya kabaca günde 1 milyon pound artıran 52 milyon dolarlık genişlemeyi tamamladığını söyledi. Tesis şimdi her yıl yaklaşık 200 milyon pound peynir üretiyor.

Wilke, tesisin genişleme sırasında yaklaşık 40 kişiye iş eklediğini ve şu anda yıllık yaklaşık 20 milyon dolarlık maaş bordrosu ile yaklaşık 315 kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

Wilke, genişlemenin daha fazla süt için önemli bir ihtiyaç yarattığını ve Güney Dakota'daki süt endüstrisinin buna hızla artan üretimle yanıt verdiğini söyledi. Wilke, Valley Queen'e hizmet eden üreticiler tarafından artan süt üretiminin çoğunun, mevcut mandıraların genişletilmesi yoluyla gerçekleştiğini, ancak tesisin Güney Dakota dışında yer değiştirmeyi düşünen çiftçilerden de sorular aldığını söyledi.

Wilke, Valley Queen'in 90 yılı aşkın bir süredir faaliyette olduğunu ve 2000'li yılların çoğunda şirketin çok az önemli bir büyüme ile istikrarlı bir üretim gördüğünü söyledi. Peynire olan talep güçlüydü ve yükseliyordu, ancak üretim artışı sınırlı yerel süt tedariki nedeniyle engellendi.

Güney Dakota, Norden Gölü'ndeki Drumgoon Dairy'dekiler gibi süt inekleri, seçici yetiştirme, teknoloji kullanımı ve veri izleme ve gelişmiş hayvan bakımı yoluyla, her biri yılda 24.000 pound'a kadar her zamankinden daha fazla süt sağlıyor. Fotoğraf: Bart Pfankuch, Güney Dakota Haber İzleme

Valley Queen, genişlemesine, Norden Gölü'ndeki Argopur peynir fabrikasının, tesisindeki süt işleme kapasitesini günde 3,3 milyondan 9,3 milyon pound'a üç katına çıkaran büyük bir genişlemeye başlamasıyla kabaca aynı zamanda başladı.

Agropur genişlemesinin, hizmet alanı içindeki yaklaşık 85.000 inekten daha fazla süt gerektirdiği tahmin ediliyordu Valley Queen, genişlemesi sırasında yaklaşık 15.000 daha fazla alan ineği için kapasite ekledi ve şirketlere göre toplam ihtiyacı yaklaşık 90.000 ineğe çıkardı. Valley Queen şimdi Güney Dakota ve Minnesota'daki süt çiftçilerinden her yıl yaklaşık 1,8 milyar pound süt işliyor.

Wilke, Güney Dakota'daki süt endüstrisinin, üç büyük fabrika ve Dimock Dairy gibi diğer küçük üreticiler için artan süt ihtiyacına yeterince yanıt verip vermeyeceğini merak ettiğini ve biraz endişeli olduğunu söyledi.

O zamandan bu yana üç yıl içinde, mandıraların genişleme hızı ve eyaletteki sağım ineklerinin sayısındaki artıştan hoş bir şekilde şaşırdığını söyledi.

"Valley Queen, Güney Dakota'da süt arzının sınırlı olmasının bir sonucu olarak tarihsel olarak sınırlı bir büyümeye sahipti, ancak şimdi bol miktarda süt kaynağımız var ve bölgemizde büyüyor" dedi.

Wilke, şirketin, Valley Queen'deki tam süt ihtiyacını karşılamak için 2023 yılına kadar Güney Dakota mandıralarının üretimini hızlandıracağını düşündüğünü, ancak şimdi kapasite gereksinimine 2022'de ulaşılmasının muhtemel göründüğünü söyledi.

“Süt üretimi tahminlerimizin önünde ilerliyor” dedi.

“Süt üretimi tahminlerimizin önünde ilerliyor …sütün büyümesi kesinlikle dikkatimizi çekti ve henüz büyümeyi bitirmediğimizi söyleyebilirim." Milbank'taki Valley Queen Cheese CEO'su Doug Wilke

Wilke, tutarlı, güçlü bir süt arzı ve peynir altı suyu ve laktoz gibi peynir ve peynir yan ürünleri için artan tüketici talebi ile Valley Queen'in yakında gelecekteki genişleme seçeneklerini görebileceğini söyledi. Peynir altı suyu protein barlarında ve içeceklerde kullanılıyor ve laktoz şekerlemelerde ve bebek formüllerinde bir bileşen olduğunu söyledi.

"Bir sonraki büyüme döngüsünün nasıl görüneceği, bölgede süt üretiminin nasıl büyümeye devam ettiğine ve müşterilerimizin ürünler açısından ne istediğine bağlı" dedi.

Güney Dakota süt çiftçileri, son zamanlarda ulusal süt endüstrisinde bir liderlik pozisyonunu kabul eden Volga süt çiftçisi Post, uzun vadede endüstrilerini desteklemek için adımlar attığını söyledi.

Post, Güney Dakota'daki birçok süt üreticisinin, çiftçilerin üretilen her 100 pound süt için 10 sent bağışladığı, bir kenara ayrılıp pazarlama ve tanıtım için kullanıldığı American Dairy Association check-off programına katıldığını söyledi. Post, bu programın geçtiğimiz yıl süt operasyonlarını ve ürünlerini tüketicilere ve pazara potansiyel girenlere tanıtmak için kullanılabilecek yaklaşık 3,2 milyon dolarlık pazarlama fonu oluşturduğunu söyledi.

Post, ayrıntı veremediğini, ancak Güney Dakota'da yakında 30.000 ila 40.000 inekten daha süt gerektirecek süt işleme kapasitesinin başka bir genişlemesinin gerçekleşeceğini söyledi.

Post, Güney Dakota süt üreticilerinin, ortaya çıkarsa daha fazla süt ihtiyacını karşılayabileceklerini umduğunu söyledi.

“İşlemede her genişleme olduğunda, bu ihtiyacı karşılamak için sütü üreteceğimizi kanıtladık” dedi.

Güney Dakota, Norden Gölü'ndeki Agropur peynir tesisi, 2019'da peynir üretim kapasitesini neredeyse üç katına çıkardı ve eyalet genelindeki süt çiftliklerinde yaklaşık 85.000 yeni sağım ineği ihtiyacı yarattı. Fotoğraf: Bart Pfankuch, Güney Dakota Haber İzleme dosyası

Telif Hakkı 2021 Nexstar Media Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu materyal yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.